מגדל מרחוק מושך את תשומת ליבנו מכיוון שהוא לא נראה ככנסייה. אנחנו הולכים לגואנאג'ואטו על הכביש המהיר סן לואיס פוטוסי-דולורס הידאלגו, לאורך כביש סן פליפה טורס מוצ'ס, ונראה שהמגדל לא במקום.
לפתע, פרסומת בצד הדרך מעידה על קרבתה של חוות ג'ראל דה ברריו; הסקרנות מנצחת אותנו ואנחנו לוקחים דרך מאובקת לראות את המגדל הזה. עם ההגעה אנו מופתעים מעולם לא צפוי ולא מציאותי: לפנינו מופיעה קונסטרוקציה גדולה עם חזית ארוכה, הרפת, בית חווה, כנסייה, קפלה ושני מגדלים שהארכיטקטורה שלהם היא משהו שונה מאוד ממה שאנחנו רגילים לראות בזה סוג מבנים. כך הגענו לג'ראל דה בריו, הממוקמת בעיריית סן פליפה, גוואנג'ואטו.
עבר נהדר
בראשית דרכה התגוררו אדמות אלה על ידי אינדיאנים מגואצ'יצ'יל וכאשר הגיעו המתיישבים הם הפכו אותם לאדמות מרעה וחווה לחקלאים. הדברי הימים הראשונים של עמק ג'ראל הם משנת 1592, ובשנת 1613 הבעלים השני שלה, מרטין רויז דה זוואלה, החל לבנות. שנים חולפות והבעלים מצליחים זה בזה ברכישה או בירושה. בין אלה בלט דאמאסו דה סלדיבר (1688), שהיה גם הבעלים של הנכס שבו נמצאים המשרדים המרכזיים כיום של הבנק הלאומי של מקסיקו. בין היתר, איש זה עזר בכסף למסעות יוצאי הדופן אך המסוכנים שנערכו באותה תקופה בצפון ספרד החדשה.
הברריו הראשון שהגיע ל"אסיינדה "זו היה אנדרס דה בריו, שכשנישא ליוספה תרזה דה סאלדיבר בשנת 1694 הפך לבעלים.
האסינדה של ג'ראל דה ברריו הייתה כה פרודוקטיבית, עד שהאנשים שהיו בבעלותה הפכו לאנשים העשירים ביותר בזמנם, עד כדי כך שהם קיבלו את התואר האצילי של מרקיז. כך היה המקרה של מיגל דה בריו, שבשנת 1749 הפך לבעלים של 99 האסיינדות, שג'ראל היה החשוב שבהן ומשהו כמו בירת מדינה "קטנה". איתו החלה מכירת מוצרים חקלאיים מהחווה בעיירות אחרות, כולל מקסיקו.
השנים המשיכו לחלוף והבוננזה נמשכה למקום זה חואן נפומוצ'נו דה מונקדה אי ברריו, המרקיז השלישי של ג'ראל דה ברריו, היה האיש העשיר ביותר במקסיקו בזמנו ואחד מבעלי הקרקעות הגדולים בעולם על פי הנרי ג'ורג 'וורד, השר האנגלי. בשנת 1827. נאמר כי למרקיז זה היו 99 ילדים וכל אחד מהם נתן לו אחוזה.
חואן נפומוצ'נו נלחם במלחמת העצמאות, הועלה לקולונל על ידי המשנה למלך פרנסיסקו קסבייר וונגאס, הקים תור צבאי של איכרים מההאסינדה המכונה "דרגונס דה מונקדה" והיה הבעלים האחרון שנשא את שם המשפחה בריו, מאז מכאן ואילך כולם היו מונקדה.
כל אחד מהבעלים הוסיף בניינים ל- hacienda, ויש לומר שהניגודים האדריכליים הללו הם שהופכים אותו למעניין יותר. בחלק מהמקרים העובדים הם שעם החיסכון שלהם עשו את שלהם. זה היה המקרה עם אחד מכלי הנשק המרכזיים של האסינדה, שבמאמץ שלו עצמו התחיל לבנות את הכנסייה שהוקדשה לגבירת רחמים בשנת 1816. מאוחר יותר, כנספח אליה, בנה עבורו דון חואן נפומוצ'נו קפלה קבורה. ומשפחתו.
עם הזמן, האסיינדה המשיכה לגדול בעושר, בתהילה ובחשיבות, והמאגיות היצרניות שלה סיפקו את המפעלים המזקלים של לה סולדד, מלשור, דה זאוואלה וראנצ'ו דה סן פרנסיסקו, שם היו עם טכנולוגיה ראשונית. אך אופייני לתקופה, העלים הפכו למשקאות החריפים המוערכים.
מלבד הייצור והמכירה של מזקל, היו בחוות ג'ראל פעילויות חשובות נוספות כמו ייצור אבק שריפה, שעבורן שימשו אדמות החנקן שלהם ואלה של חוות סן ברטולו. אגוסטין מונקדה, בנו של חואן נפומוצ'נו, נהג לומר: "אבי מחזיק בשני משרדים או מפעלים באחוזותיו לייצור נפט, ויש לו גם שפע של אדמות, מים, עצי הסקה, אנשים וכל מה שנוגע לייצור אבקת שריפה".
בהתחשב בחשיבות הכלכלית של החווה, מסילת הרכבת עברה חצי קילומטר. עם זאת, קו זה קוצר מאוחר יותר כדי לחסוך מרחקים בין מקסיקו לנואבו לרדו.
ל- hacienda ג'ראל יש את כל האנקדוטות הטובות והרעות. חלקם אומרים שמנואל טולסה, מחבר פסל הרכיבה לכבוד מלך ספרד קרלוס הרביעי הידוע יותר בשם "אל קבליטו", לקח כדגם סוס מחווה זו בשם "אל תמבור".
שנים אחר כך, במהלך מלחמת העצמאות, פרנסיסקו חוויאר מינה לקח אותה בסערה ובזז את האוצר שנקבר בחדר ליד המטבח. השלל כלל 140,000 שקיות זהב, מטילי כסף, מזומנים מחנות ריי, בקר, חזירים, אילים, סוסים, תרנגולות, מטומטמים ודגנים.
שנים רבות אחר כך אדם בשם לוריאנו מירנדה החל לקדם את העלאת העיר ג'ראל לקטגוריה של העיר, אשר למרבה האירוניה, יש לקרוא לה מינה. אך העצומה לא נשאה פרי, בוודאי בשל השפעתם ועוצמתם של בעלי ההאסיינדה, ונאמר כי המרקיז עצמו הורה על גירוש ושריפת בתיהם של כל מי שקידמו את שינוי השם הזה.
כבר במאה זו, בזמן שהבוננזה נמשכה, הורה דון פרנסיסקו קאיו דה מונקדה לבנות את האטרקטיביות ביותר מבין ההאסיינדות: האחוזה או בית האחוזה הניאו-קלאסי עם עמודיו הקורינתיים, הקריאטידים, נשרים הנוי, מעיל הנשק האצילי, המגדלים והמעקה בחלקו העליון.
אך עם המהפכה ריקבונו של המקום החל בגלל שריפות והנטישות הראשונות. מאוחר יותר, במהלך מרד סדילו בשנת 1938, הופצץ הבית הגדול מהאוויר, מבלי לגרום לנפגעים; ולבסוף בין 1940 ל -1950, האסינדה התפרקה ובסופו של דבר נהרסה, כאשר דונה מרגריטה רייגוסה ומונקדה הייתה הבעלים האחרון.
נוכח רב
במקרה הישן של האסיינדה, ישנם שלושה בתים עיקריים העוקבים אחר קו החזית של האחוזה: הראשון היה ביתו של דון פרנסיסקו קאיו והאלגנטי ביותר, זה עם השעון, זה עם שני המגדלים. השנייה נבנתה מאבן ומחצבה חלקה, ללא קישוטים, עם ביתן בקומה השנייה, והשלישית עוצבה עם מבנה מודרני. כולם בשתי קומות והדלתות והחלונות הראשיים שלהם פונים מזרחה.
למרות שהתנאים הנוכחיים הם מצערים, בסיורנו הצלחנו לתפוס את הפאר הקדום של האסינדה הזו. החצר המרכזית עם המזרקה שלה כבר לא צבעונית כמו שהייתה בוודאי בימיה הטובים ביותר; שלושת האגפים סביב פטיו זה מכילים כמה חדרים, כולם נטושים, מסריחים מגואנו יונים, עם קורותיהם ההרוסות והעשויות וחלונותיהם עם תריסים סדוקים. סצינה זו חוזרת על עצמה בכל אחד מחדרי האסינדה.
באגף המערבי של אותו פטיו מרכזי יש גרם מדרגות כפול אלגנטי שבו עדיין ניתן לראות חלק מציורי הקיר שעיטרו אותו, העולה לקומה השנייה בה החדרים המרווחים מכוסים בפסיפסים ספרדיים, שם נערכו מסיבות ופסטיבלים גדולים. רוקד בקצב המוסיקה של תזמורות ידועות. ובהמשך נמצא חדר האוכל עם שרידי שטיחי קיר וקישוטים צרפתיים, שם לא פעם הוגשו מעדנים מפוארים כדי לחגוג את נוכחותם של שליט, שגריר או בישוף.
אנחנו ממשיכים ללכת ואנחנו עוברים בחדר אמבטיה כשלעצמו נשבר עם האפור והקודר של כל מה שנראה. יש, עדיין במצב טוב יחסית, ציור שמן עצום בשם La Ninfa del Baño, שצויר בשנת 1891 על ידי נ 'גונזלס, אשר בשל צבעו, רעננותו ותמימותו גורם לנו לשכוח לעיתים את ההווה בו אנו נמצאים. עם זאת, הרוח המחלחלת דרך הסדקים וגורמת לחריקת החלונות הרופפים פורצת לירידותינו.
לאחר הסיור נכנסנו ליותר ויותר חדרים, כולם באותו מצב מצער: מרתפים, פטיו, מרפסות, פרדסים, דלתות שלא מובילות לשום מקום, קירות מחוררים, פירים לחפירה ועצים יבשים; ופתאום אנו מוצאים צבע ליד חדר המותאם לביתו של מישהו: מיכל דלק, אנטנת טלוויזיה, מרהיבים, שיחי ורדים ואפרסקים וכלב שאינו מתרגש מנוכחותנו. אנו מניחים שהמנהל גר שם, אבל לא ראינו אותו.
לאחר חציית שער אנו מוצאים את עצמנו בחלק האחורי של האסינדה. שם אנו רואים את התומכים החסונים, וכשאנחנו הולכים צפונה אנו חוצים שער ומגיעים למפעל שעדיין מכיל חלק מהמכונות המיוצרות בפילדלפיה. מפעל מסקאל או אבק שריפה? אנחנו לא יודעים בוודאות ואין מי שיוכל לספר לנו. המרתפים מרווחים אך ריקים; הרוח וציוץ העטלפים שוברים את השתיקה.
לאחר הליכה ארוכה אנו עוברים דרך חלון ומבלי שנדע כיצד אנו מבינים שחזרנו לבית הראשי דרך חדר חשוך מאוד שבפינה אחת יש גרם מדרגות לולייניות משובח ומשומר היטב. עלינו במדרגות והגענו לחדר הצמוד לחדר האוכל; ואז אנחנו חוזרים לחצר המרכזית, יורדים בגרם המדרגות הכפול ומתכוננים לעזיבה.
עברו כמה שעות, אבל אנחנו לא מרגישים עייפים. לעזוב אנחנו מחפשים את המנהל, אבל הוא לא מופיע בשום מקום. אנו מרימים את הבר שעל הדלת וחוזרים להווה, ולאחר מנוחה ראויה אנו מבקרים בכנסיה, בקפלה ובאסמים. וכך אנו מסיימים את טיולנו לרגע בהיסטוריה, עוברים במבוך החווה השונה מאוד מהאחרים; אולי הגדול ביותר במקסיקו הקולוניאלית.
עתיד מבטיח
בשיחה עם האנשים באוהל ובכנסייה אנו לומדים דברים רבים על ג'ראל דה בריו. שם גילינו שיש כ -300 משפחות המתגוררות כיום באגידו, על המחסור החומרי שלהם, על ההמתנה הארוכה לשירות רפואי ועל הרכבת שהפסיקה לנסוע לפני שנים רבות בארצות אלה. אבל הדבר המעניין ביותר הוא שהם סיפרו לנו על פרויקט שיש להפוך את החווה הזו למרכז תיירותי עם כל המודרניות הנחוצה אך תוך כיבוד מלא של הארכיטקטורה שלה. יהיו חדרי ישיבות, בריכות, מסעדות, סיורים היסטוריים, רכיבה על סוסים ועוד ועוד. פרויקט זה ללא ספק יועיל לתושבים המקומיים עם הזדמנויות עבודה חדשות והכנסה נוספת, ונראה שהוא מנוהל על ידי חברה זרה המפוקחת על ידי INAH.
אנו חוזרים לרכב וכשחוזרים לכביש אנו רואים את תחנת הרכבת הקטנה אך הייצוגית, שכזכור לתקופות הישנות עדיין עומדת לגובהה. אנחנו הולכים ליעד חדש, אבל הדימוי של המקום המרשים הזה יהיה איתנו לאורך זמן.
בכנסייה יש למכירה ספר על ההיסטוריה של האסינדה הזו בשם Jaral de Berrio y su Marquesado, שנכתב על ידי P. Ibarra Grande, שמעניין מאוד בתוכנו ועזר לנו לצייר כמה אזכורים היסטוריים המופיעים במאמר זה. .
אם אתה הולך ל- JARAL DE BERRIO
מגיעים מסן לואיס פוטוסי, סעו בכביש המהיר המרכזי לקוארטארו, וכמה קילומטרים קדימה פנו ימינה לכיוון וילה דה רייס, כדי להגיע לג'ראל דל בריו, שנמצא רק 20 ק"מ מכאן.
אם אתם מגיעים מגואנאג'ואטו, סעו על הכביש המהיר לדולורס הידאלגו ואז לסן פליפה, משם האסינדה נמצאת במרחק של 25 ק"מ משם.
שירותי מלונות, טלפון, בנזין, מכונאות וכו '. הוא מוצא אותם בסן פליפה או בווילה דה רייס.
