העומק המרבי של סינפורוזה הוא 1 830 מ 'בנקודת התצפית שלה שנקראת Cumbres de Huérachi, ובתחתיתו עובר נהר ורדה, היובל החשוב ביותר של נהר Fuerte.
העומק המרבי של סינפורוזה הוא 1 830 מ 'בנקודת המבט הנקראת Cumbres de Huérachi, ובתחתיתו פועלת Rio Verde, היובל החשוב ביותר של Río Fuerte.
כשאנחנו שומעים על נקיקים או קניונים של סיירה טרהומארה, קניון הנחושת המפורסם עולה מיד בראשנו; עם זאת, באזור זה ישנם נקיקים אחרים וקניון הנחושת אינו העמוק ביותר, או המרהיב. הכבוד הזה חולק עם קניונים אחרים.
מנקודת מבטי, אחד המרשימים בכל רכס ההרים הזה הוא הבקע הקטן הידוע של סינפורוזה, ליד העיירה גואצ'וצ'י. הגברת ברנרדה הולגין, ספקית ידועה של שירותי תיירות באזור, כינתה את זה בצדק " מלכת הקניונים ”. בפעם הראשונה שראיתי אותו, מנקודת מבטו בקומברס דה סינפורוזה, הופתעתי יותר מהנוף המדהים ומעומק הנוף שלו, שום דבר דומה בכל מה שראיתי בהרים עד אז. חלק ממה שמרהיב בנוף שלו הוא שהוא צר מאוד ביחס לעומקו, ולכן הוא בולט ברחבי העולם. העומק המרבי של סינפורוזה הוא 1 830 מ 'בנקודת התצפית שלה שנקראת Cumbres de Huérachi, ובתחתיתו עובר נהר ורדה, היובל החשוב ביותר של נהר Fuerte.
מאוחר יותר הזדמן לי להיכנס לסינפורוזה דרך הקניונים הצדדיים שלה. אחת הדרכים היפות ביותר להיכנס לקניון זה היא דרך Cumbres de Sinforosa, משם מתחיל שביל שיורד ויוצר עקומות רבות בין סצנה של קירות אנכיים מרשימים. בתוך קצת יותר מ -6 ק"מ, המכוסים כארבע שעות, יורדים מיער האורנים והאלונים של נוף צחיח למחצה וחצי טרופי בתחתית הגיא. השביל יורד בין ערוצים עמוקים למדי ועובר לצד הסדרה הלא ידועה של מפלי רוזלינדה, שהמפל הגבוה ביותר הוא 80 מ 'ואחד המפלים היפים באזור.
מה שהכי הפתיע אותי בפעם הראשונה שיצאתי בשביל זה היה למצוא, מתחת למקלט סלעי, את האדומה הקטנה ובית האבן של משפחת טרהומארה, שבנוסף לגור במקום כה נידח, נשקף נוף יפהפה של הנקיק. . הבידוד הקיצוני שבו רבים עדיין חיים טרהומארה הוא בולט.
בהזדמנות אחרת ירדתי בבאקצ'י, ליד קומברס דה יוארי; דרך כאן תוכלו לגלות קניון רוחבי מכוסה בצמחייה רבה, שם אורנים מתערבבים עם פיתות ועצי תאנה בר, קנים ולידיים. זהו ג'ונגל מוזר שמשמר בגלל חוסר נגישותו כמה אורנים וגובה של יותר מ -40 מ ', דבר שכבר נדיר בהרים. בין כל הצמחייה הזו עובר נחל יפה מאוד שיש בו בריכות יפות, מפלים ומפלים קטנים, שמשיכתם היא, ללא ספק, פידרה אג'ג'ראדה, שכן ערוץ הנחל עובר דרך חור בסלע גדול וחוזר מיד מתחת בצורת מפל יפהפה של כ -5 מ 'נפילה, בתוך חלל קטן המוקף בצמחייה.
מסלול מעניין נוסף הוא להתחיל ב- Cumbres de Huérachi, מכיוון שהוא מציג כמה מהנופים המרהיבים ביותר של סינפורוזה. זה גם השביל שיש בו את האי-אחידות הגדולה ביותר מכל רכס ההרים במרחק קצר: ב -9 ק"מ יורדים 1 830 מ ', החלק העמוק ביותר של הבקע הזה. לאורך מסלול זה הולכים 6 או 7 שעות עד שמגיעים לקהילת Huérachi, על גדות נהר ורדה, שם יש פרדסים של מנגו, פפאיה ובננות.
ישנם שבילים שונים בהם תוכלו לרדת לנהר, הן בצד גוארוצ'י והן בצד "לה אוטרה סיירה" (כפי שאנשי גואצ'וצ'י מכנים זאת בגדה הנגדית של הגיא); כולם יפים ומרהיבים.
בחלק התחתון של בארנקה
ללא ספק, הדבר המרשים ביותר הוא לטייל בערוץ מלמטה, בעקבות מסלול נהר ורדה. מעטים מאוד עשו את המסע הזה, וללא ספק זהו אחד המסלולים היפים ביותר.
מאז המאה ה -18, עם כניסתם של מיסיונרים לאזור זה, נקיק הגיא הזה בשם סינפורוזה. התיעוד הכתב העתיק ביותר שמצאתי לגבי סיור בקניון זה הוא בספר El México Desconocido מאת המטייל הנורווגי קרל לומהולץ, שחקר אותו לפני 100 שנה, ואולי ירד מקומברס דה סינפורוזה לעזיבה בסנטה אנה או סן מיגל. לולהולץ מזכיר את זה כסן קרלוס, ולקח לו שלושה שבועות לנסוע בקטע הזה.
אחרי לומהולץ מצאתי רק את התיעוד של כמה ירידות אחרונות. בשנת 1985 ירד קרלוס רנגל מ"הסיירה האחרת "החל בבאבוריגמה ועזב דרך קומברס דה הואראצ'י; קרלוס למעשה חצה את הבקע. בשנת 1986 ריצ'ר פישר האמריקאי ושני אנשים נוספים ניסו לחצות את החלק התלול של סינפורוזה על רפסודה אך נכשלו; לרוע המזל, בסיפורו, פישר אינו מציין היכן החל את דרכו או היכן התחיל.
מאוחר יותר, ב -1995, חברי הקבוצה הספליאולוגית מעיר קוהאוטמוק, צ'יוואווה, הלכו במשך שלושה ימים בתחתית הגיא, וירדו דרך קומברס דה סינפורוזה ועזבו דרך סן רפאל. בנוסף לאלה, נודע לי על לפחות שני מעברים אחרים שקבוצות זרות ביצעו על הנהר, אך אין תיעוד של נסיעותיהם.
במהלך השבוע של 5 עד 11 במאי 1996, קרלוס רנגל ואני, בליווי שניים מהמדריכים הטובים ביותר באזור, לואיס הולגוין וראיו בוסטילוס, נסענו 70 ק"מ בחלק התלול ביותר של סינפורוזה, בירידה דרך הגומברים מברבצ'יטוס ועזיבה דרך קומברס דה הואראצ'י.
ביום הראשון הגענו לנהר ורדה יורד בשביל המתפתל של ברביטיטוס, שהוא כבד למדי. אנו מוצאים מרפסת גדולה שמאוכלסת מדי פעם בטרהומארה. אנו מתרחצים בנהר ומתבוננים בכמה סכרים פשוטים, המכונים שטיחי קיר, שהטרהומארה בונים לדוג, מכיוון ששם שפמנון, מוג'רה ומטלה יש בשפע. ראינו גם סוג אחר של מבנה קנים שהם משתמשים בו גם לדיג. מה שהפתיע אותי הוא שלומולץ מתאר את אותה דרך דיג כמו הטרהומארה; ואז הרגשתי שאנחנו נכנסים לעולם שלא השתנה הרבה במאה השנים האחרונות.
בימים שלאחר מכן הלכנו בין קירות הקניון, בעקבות מסלול הנהר, בין יקום אבנים בכל הגדלים. חצינו את הנהר עם מים עד החזה ונאלצנו לקפוץ בין הסלעים בכמה הזדמנויות. ההליכה הייתה כבדה למדי יחד עם החום החזק שכבר הורגש באותה עונה (השיא המרבי היה 43 C בצל). עם זאת, נהנינו מאחד המסלולים המרשימים ביותר בכל הסיירה ואולי גם במקסיקו, מוקף בחומות אבן ענקיות שגובהן בממוצע עולה על קילומטר, וכן מבריכות יפות ומקומות שהנהר והבקעה הציעו לנו.
המקומות היפים ביותר
אחד מהם היה האתר בו מצטרף נהר גואצ'וצ'י לנהר ורדה. בסמוך נמצאים חורבות החווה הישנה של סינפורוזה, זו שהעניקה את הנקיק הזה לשמו, וגשר תלוי כפרי כך שאנשים יוכלו לעבור לצד השני כשהנהר עולה.
מאוחר יותר, במקום שנקרא אפאצ'וצ'י, פגשנו משפחה של טרהומארה שירדה מ"הסיירה האחרת "לאסוף פיתות. אחד אמר לנו שנלך יומיים להואראצ'י; עם זאת, כפי שראיתי שהחבוכיות (כפי שאומרים לנו הטרהומארה לאלו מאיתנו שאינם) מבלים שלוש פעמים כל עוד הם נוסעים לכל מקום בהרים, חישבתי שנעשה לפחות שישה ימים להואראצ'י, וככה . הטרהומארה הללו כבר היו בתחתית הגיא במשך כמה שבועות והעומס היחיד שלהם היה שקית פינול, כל מה שהם צריכים מקבלים מהטבע: אוכל, חדר, מים וכו '. הרגשתי מוזר עם תיקי הגב שמשקלם כ -22 קילו כל אחד.
הטרהומארה מאמינים כי הטבע נותן להם מעט מכיוון שלאלוהים יש מעט, שכן השטן גנב את השאר. עם זאת אלוהים משתף אותם; מסיבה זו, כאשר הטרהומארה הזמין אותנו מהאודול שלו, לפני שנטל את המשקה הראשון, הוא חלק עם אלוהים, זורק פינולה קטנה לכל אחת מהנקודות הקרדינליות, כי גם טטה דיוס רעב ועלינו לחלוק את מה שהוא נותן לנו. .
במקום אותו אנו מטבילים בשם הפינה הגדולה, נהר ורדה מסתובב בתשעים מעלות ויוצר מרפסת רחבה. שם זורמים שני נחלים רוחביים דרך נקיקים מרשימים; היה גם מעיין יפה בו התרעננו. ליד אתר זה ראינו מערה בה גרים טרהומארה; היה לו המטאט הגדול שלו, ובחוץ היה אסם "קוסמטיקה" - פרימיטיבי שהם מכינים באבן ובבוץ - ושרידי המקום שבו הם מכינים את הטמטמדו מזקל, אותו הם מכינים על ידי בישול לב של מינים מסוימים של אגבה וזה אוכל מאוד. עָשִׁיר. לקראת הפינה הגדולה עברנו אזור של בלוקים סלעיים ענקיים ומצאנו דרך בין החורים, הם היו מעברים תת קרקעיים קטנים שהקלו עלינו את ההליכה, מכיוון שבחלק מהמקרים הם היו כמעט 100 מ 'ומי הנהר עצמם עברו ביניהם.
בדרך הייתה משפחת טרהומארה ששתלה צ'ילי על גדת הנהר ודגה. הם דגים על ידי הרעלת הדגים באגבה שהם מכנים אמולה, שורש של צמח המשחרר חומר למים המרעיל את הדג וכך לתפוס אותם בקלות. על כמה חבלים היו כמה דגים תלויים כבר פתוחים וללא מעיים לייבושם.
הצומת של נחל סן רפאל עם נהר ורדה הוא יפה מאוד; יש שם מטע דקלים גדול, הגדול ביותר שראיתי בצ'יוואווה, והנחל יוצר מפל של 3 מ 'רגע לפני שהצטרף לנהר ורדה. ישנם גם אלנים שופעים, צפצפות, אורגים, גואמוצ'ילים ואגוזים; כולם מוקפים משני הצדדים בקירות האנכיים של הקניון.
מקום בו הנהר היווה נפתל נהדר שעושה סיבוב של 180 מעלות, אנו מכנים אותו לה הרדורה. כאן נפגשים שני נקיקים רוחביים מרהיבים מאוד בגלל קירותיהם הסגורים והאנכיים, ועם אורות השקיעה מוקרנים חזונות שנראו לי נפלאים. בלה הרדורה חנינו ליד בריכה יפה וכשהלילה נכנס הייתי צריך לראות איך העטלפים עפים לאורך המים שתופסים יתושים וחרקים אחרים. הנוף בו השקענו הדהים אותי, היינו מוקפים בעולם של קירות אנכיים בין סלעים ענקיים, תוצר של קריסות של מילני שנה.
הזרם החשוב היחיד היורד בחלק זה של "הסיירה האחרת" הוא נהר הלוארה, היורד מנבוגמה, קהילה ליד גואדלופה וקלבו. האיחוד של זה עם זה הירוק הוא מרהיב, מכיוון ששתי נקיקיות ענק מתחברות יחד ויוצרות בריכות גדולות שיש צורך לשחות דרכן. האתר יפהפה והיה הקדמה לפני שהגיע לקהילת הואראצ'י. עוברים את הלוארה חנינו למרגלות הסלע המרשים של טרהאיטו, נקודת אבן המתנשאת כמה מאות מטרים באמצע הבקע. הנה זה, מחכה למטפסים.
לבסוף אנו מגיעים לחואראצ'י, הקהילה היחידה שהתקיימה בחלק התלול של נקיק סינפורוזה, מכיוון שכיום היא נטושה כמעט ורק ארבעה אנשים חיים בה, שלושה מהם עובדי ועדת החשמל הפדרלית, אשר מדי יום הם מודדים בנהר ונכנסים לתחנה המטאורולוגית. האנשים שהתגוררו במקום הזה החליטו לנדוד לקומברס דה הואראצ'י, כמעט שני קילומטרים במעלה הגיא, בגלל האקלים החם והבידוד מדי. עכשיו, הבתים הקטנים שלהם מוקפים בבוסתנים יפים שבהם שופעים פפאיות, בננות, תפוזים, לימונים, מנגו ואבוקדו.
אנו עוזבים את הנקיק בשביל שעובר לקומברס דה הואראצ'י, שהוא המדרון הגדול ביותר בכל רכס ההרים, אם מטפסים על החלק העמוק ביותר של הנקיק, סינפורוזה, שיש בו טיפה של כמעט 2 ק"מ, העלייה זה כבד, עשינו את זה כמעט 7 שעות כולל הפסקות; עם זאת, הנופים הנראים מפצים על כל עייפות.
כשאני קורא מחדש את הספר El México Desconocido מאת לולהולץ, במיוחד החלק בו הוא מתאר את מסעו של סינפורוזה לפני 100 שנה, זה הדהים אותי שהכל נשאר אותו דבר, הנקיק לא השתנה בכל אותן שנים: עדיין יש הטרהומרה עם אותם מנהגים. וחיים אותו דבר, בעולם נשכח. כמעט כל מה שלומולץ מתאר ראיתי. הוא יכול היה לחזור לטייל בערוץ בימינו ולא היה מבין כמה זמן עבר.
