מה יש למקום הזה שאין לרבים אחרים לאורך חוף האוקיאנוס השקט?
מכיוון שהוא ים פתוח, אין בו מפרצים, גליו אינם מתאימים לספורט ופגזים נמצאים לעתים רחוקות על החול; בדרך כלל הרוח נושבת בעוצמה, וכאשר לא יתושים רוחשים, להוטים לנשוך; שירותי התיירות שלה הם מינימליים ... אז מה הופך את ססטאו למקום אטרקטיבי? ובכן, לא יותר ולא פחות ממאכלו, שלוותו ואנשיו. האם זה לא מספיק?
לססטאו נגררת מדרכי התיירות המרכזיות במדינת ניירית, בדרך סלולה של 40 ק"מ שמתחילה מסנטיאגו איקסקוינטלה, עיירה מסחרית נחמדה עם אדריכלות מעניינת מהתקופה הפורפירית, ומסתיימת בלוס קורצ'וס ejido שם, המשך בפער של קילומטר אחד של אדמה, עד אליו תמצא סדרת קשתות שבתקופות התיירות - שנדירות שם - משמשות נקודת הגעה למבקרים.
כן, ימי התיירות הם מועטים: כל חג הפסחא וחלק מחג המולד והשנה החדשה, לא יותר. הקיץ מציג עונה גשומה שמפחידה כל סקרן, ובשאר השנה רק התושבים המקומיים מטיילים במקומותיהם ובחוף הים, בקצב חיים מאוד מיוחד ושגרתי עבורם.
במבט ראשון, ססטייו הוא לא יותר מכפר דייגים, עם כמה בתים מחומר (מלט וגוש) שמאוכלסים רק במהלך החגים מכיוון שרוב האנשים גרים בלוס קורצ'וס. אולם ידיעתו היסודית יותר מביאה אותנו לגלות שאפילו דיג אינו דרך חיונית ראשונה לתושביו, וכאשר אנו רואים את בתי הכפר הנטושים אנו מבינים שלפני, לפני עשרות רבות של שנים, היישוב הבטיח ליותר, אך לגורלו היה אחר.
לפני כארבעים שנה, על פי המקומיים שהגיעו באותם זמנים, נבנה הכביש המהיר שבא לטובת עיירות כמו אוטטס, וילה חוארז, לוס קורצ'וס ובוקה דה קמיצ'ין (שם זה מסתיים בפער). בשל כך החלה גידולו של אזור החוף, שעד אז היה מפורסם בייצור דגים וצדפות, כמו גם שרימפס מהים ומהשפך הנדיב שנמצא למעשה בשפע בכל אותו אזור נרית. כך, עם דרך סלולה, תושבי הכפר הצליחו להזיז את מוצריהם במהירות רבה יותר וקונים סיטונאיים הצליחו להשיג אותם טריים ובמחיר נהדר. באותו אופן, בזכות הכביש המהיר ההוא, מישהו העלה את הרעיון להקרין אזור תיירותי, לחלק מגרשים שנמכרו במהירות ושם הבעלים החדשים החלו מיד לבנות את בתי סוף השבוע שלהם, באותו אזור עם עתיד מבטיח. המתיישבים ראו כיצד מולדתם הנשכחת גדלה וקיבלו אנשים שמעולם לא דרכו רגליהם על אדמות אלה לפני כן.
עם זאת, איתני הטבע סימנו מסלול נוסף. הסרגל התחיל להתרחב, תופס מקום לחלוקה. כמה בתים הושפעו וחלקם אבדו לחלוטין מתחת למים. מאז רוב החוות ננטשו, למעט כמה שבעליהן מבקרים מדי פעם, רבים אחרים המפוקחים על ידי מישהו מדי יום, והמלון שבקושי שורד, יותר בגלל גאווה של בעליו מאשר על היותו עסק כְּשֶׁלְעַצמוֹ. כאן ראוי להזכיר שבמלון הצנוע אך הנקי הזה העלות ללילה בחדר זוגי שווה למחיר של שני מגזינים ממקסיקו הלא ידועה. ככה חיים זולים במיוחד!
ההרפתקה החולפת של תיירות רווחית לא דמעה את מצבם של התושבים. הם עדיין התפרנסו מדייג או מחקלאות. כן, זה נשמע מוזר, אבל רבים מהידיאטורים של לוס קורצ'וס הם דייגים או חקלאים, או שניהם, מכיוון שהאדמות האלה גם פוריות ומפוארות. לא בכדי חלק ממטעי הטבק הטובים והנרחבים ביותר נמצאים באזור וילה חוארז; כמו כן מגדלים שעועית, עגבנייה, אבטיח ושאר ירקות.
כמו רוב אנשי החוף, אנשי ססטאו מאוד ידידותיים ופשוטים. הם אוהבים להשתתף בתיירים ולדבר איתם, לשאול אותם על מקומות מוצאם ולספר להם סיפורי ים. בילוי ערב בחברתך הוא כניסה לעולם שלא קיים בערים הגדולות. כך אנו לומדים על הוריקנים; על שלבי הירח וכיצד הם משפיעים על הגאות והשפל, הרוח והדיג; על הים כישות או רוח שמרגישה, סובלת, נהנית, נותנת כשהיא מאושרת ומסלקת כשזועמת. שם שמענו גם על חילופי הדייג, מעלליו כמו של אדם שתפס בידו סנאפר של 18 קילו ואפילו את האנקדוטות שלו, כמו זה שאומר שלפני שנים רבות כמה אסירים מאיי מריאס (שהם כמה קילומטרים בקו ישר מהחוף) הצליחו להימלט ברפסודות שהוכנו בצורה גרועה והגיעו לחוף ססטייו בבטחה, משם הם ברחו לעולם לא ישמעו מהם.
דברים כאלה אנו למדים בזמן שדונה לוסיה פרז, מ"מסעדת "אל פרגיטו, מכינה רובאלו מזועזע ברוטב חבונה (עשוי עם עגבניות, בצל, מלפפון, צ'ילי ירוק ורוטב הויכול) וסלט של שרימפס שחור מהשפך, שלדברינו אומר בעלה, דון באצ'ו, זה טעים יותר מאוכל ים: אחרי שטעמנו, אין לנו ספק בזה.
כבר לילה, עם רוח שמבריחה את הגניסים המעצבנים; תחת אור עמום של אור זרקורים, דונה לוסיה וכלתה בלבינה עובדות במטבח הצנוע, עם תנור חימר ועץ, כדי לשרת את לקוחותיהם היחידים, שבין לגימות בירה נהנים משיחה עם דון באצ'ו, שופט פליט לשעבר ובנו חואקין, דייג במקצועו. ילדיו הצעירים מקשיבים בקשב בלי לחדור לשיחה. האווירה והתפאורה נעימה ביותר.
"כאן שקט מאוד, כולנו בני משפחה או חברים. אתה יכול לחנות על החוף מבלי להפריע. עלינו לשמור על ביטחונך מכיוון שכך אנו שומרים על המוניטין של מקום בטוח. כמעט אף אחד לא נשאר בלילה, כולם באים לבלות את היום ועוזבים. במלון הקטן כמעט אף פעם אין אנשים, אבל כשהוא מתמלא אנו רואים כיצד להתאים את חברינו ”.
נכון, הלקוח שמגיע וחולק איתם זמן וחוויות הופך ליותר מכיר בלבד. זה סוג של טוב לב שמייחד את הכפריים האלה - אחרי שניים או שלושה לילות של יחד, נולדת חברות.
בימי חופשה התנועה בססטאו היא מינימלית. פה ושם רואים משפחות וזוגות שנהנים מהים, מהשמש, מהגלים, והולכים לאורך החוף של כקילומטר וחצי מבר לבר. השקט מוחלט. רק במהלך השבוע הקדוש תוכלו לדבר על המונים, "המונים" והמולה. בימים ההם יש מעקב של חיל הים, שחבריו עורכים סיורים מתמידים באזור כדי למנוע בעיות, ומלבד התקנת מציל שלמרבה המזל, מעולם לא נאלץ להתאמץ בעבודתו.
כדי לקבל את פני התיירים לעונת חג המולד, אנו רואים מקומיים עובדים באנראמאדות שלהם (או בפלאפה, כשמם כן מכנים באזורים אחרים). כך פגשנו את סרוונדו גרסיה פינה, שהתכונן להכין את תפקידו לימי זרם התיירים. הוא עסוק בהצבת עלי דקל חדשים כדי להתכסות מהרוח, ואילו אשתו מסדרת את מה שיהיה המטבח. שני ילדיה הקטנים משחקים ומסייעים בדרכם. סרוונדו עוצר לזמן מה כדי לנוח ולהכין קוקוסים שהוא מוכר כשביקשו. הוא גם מדבר נהדר ומשעשע את עצמו על ידי סיום אנקדוטות אינסופיות, כשאנחנו נהנים מאמפנדות השרימפס הטעימות שאשתו בישלה זה עתה.
ניתן לקחת את ססטאו גם כנקודת מוצא לביקור במקומות אחרים, כמו חוף לוס קורצ'וס, בוקה דה קמיצ'ין, שם נמכרות צדפות מעולות, או לנסוע למקסלטלטלן בסירה, בנסיעה ארוכה דרך הנהר ושפכי צמחייה שופעת. ובעלי חיים, להכיר את העיר המיתולוגית ממנה יצאו האצטקים. אם אתם מתיידדים עם דייג, תוכלו ללוות אותו לדוג בים או לתפוס שרימפס בשפכים, זו חוויה מאוד מעניינת וממחישה.
בקיצור, ססטייו הוא מקום אידיאלי עבור אלה שאוהבים לאכול טוב ובזול, במקומות שקטים, לחקור מקומות שהקהל מעט ביקר בהם ולחיות עם אנשים רחוקים מכל זיהום.
