היצירה האמנותית הזו היא היום אביזר יפהפה המוערך מאוד על ידי הקהילה העולמית, המעריך את הביצוע העדין שלו. כל אישה מקסיקנית צריכה להחזיק לפחות אחת בארון הבגדים שלה וללבוש אותה במה שהיא, חתיכה ייחודית מכיוון שהיא מיוצרת בעבודת יד עם החומרים המשובחים ביותר.
מאז התקופה הקדם-היספנית, הורכב הרבוזו כיצירת טקסטיל ייחודית, שחצתה את מעמדה כאביזר, והפכה לסמל לזהות לאומית, שבה אומנים מקסיקניים במשך זמן רב הצליחו לתפוס את היצירתיות וההרגשה של אמנות מקומית ו פופולרי. מה מעיד טוב יותר על חשיבותו מאשר נוכחותו הבולטת בשימוש שנשים מעניקות לו ברגעים משמעותיים של חייה, כמו למשל: להרגיע אותו בלידה, להשלים את מכנסיית החתונה שלה ולבסוף להיות חלק מהבגדים שצריכים מלווים אותה במסעה לחיים שלאחר המוות.
סדנאות משפחתיות
כמו רבים ממלאכותינו, הצעיף מוצא בסדנאות המשפחתיות את המקום האידיאלי לעיבודו התובעני, והופך למסורת וגאווה, בירושה את סודות המסחר והידע, מדור לדור.
כיום, הייצור האומני של הצעיף לא עובר את אחד הרגעים הטובים ביותר שלו. גורמים שונים כמו התיעוש הממשמש ובא, היעדר דיפוזיה של המוצר, העלויות הגבוהות של חומר הגלם, העדפת סוגים אחרים של בגדים וחוסר העניין של הדורות החדשים להמשיך בסחר, מעמידים אמנות זו בסכנה חמורה. של הכחדה.
מרכזי הייצור הצפים פעם כמו סנטה מריה דל ריו, בסן לואיס פוטוסי; טננסינגו, במדינת מקסיקו; La Piedad, Michoacán; סנטה אנה שאוטנפן, טלאקסקלה; ומורולון, גואנאג'ואטו, מראים הפסדים ניכרים ברכישת המוצרים יוצאי הדופן שלהם, אומנים שלהם נאחזים להמשיך בעסק, יותר מתוך אהבה למסורת מאשר לעסקים.
בית הספר לרבוזו
במרכז הייצור סנטה מריה דל ריו, במדינת סן לואיס פוטוסי, המסורת האומנית המתועדת מתוארכת לשנת 1764, ומתעוררת בתגובה לצורך של נשות המסטיזה בבגד שיכסה את ראשן כשנכנסים למקדשים.
ניתן לומר שעם הזמן הוא היה בגד שנמצא בארון הבגדים של אישה אמידה, או בבית הכי צנוע, ורק משתנה בשימוש המעשי שלו, שכן עבור חלקם זה היה חתיכה שאפשרה להציג כושר הפירעון הכלכלי שלו, בעוד שבאחרים היה זה בגד רב תכליתי שעזר במשימות יומיומיות (מעיל, ארנק, עריסה, תכריכים וכו ').
אגדה מאפשרת לנו להרגיש את מידת החדירה שיש לרבוזו עם נשות האזור ובמיוחד עם אלו ממוצא אוטומי, שכן נאמר שהיו להן המנהג הגלוי לטבול את קצה הרבוזו במים של המקור. כשזכרו את החבר שלהם.
באתר זה פועל בית ספר סדנאות של rebocería מאז 1953, המנוהל על ידי האומן הנודע פליפה אסבדו; שם יכול המבקר להתבונן בתהליך הייצור המלא של הבגד שנמשך בין 30-60 יום בממוצע ומורכב מ- 15 מדרגות. בית ספר לסדנאות זה זכה בפרס הלאומי לאמנויות ומסורות פופולריות לשנת 2002.
למרבה הצער ביישות זו הפנורמה אינה שונה מאוד ממה שקורה באזורים אחרים של הרפובליקה, על פי רשויות המדינה, תעשיית ה- rebocera השופעת שהעניקה את מוצריה היוקרתיים למדינות שונות ומחוצה לה, עוברת משבר קשה המונע. בשל גורמים שונים כגון ביקוש נמוך, עלויות ייצור גבוהות ופריחה של פעילויות אחרות באזור.
רב זכייה בפרסים
עם זאת, מוסדות שונים עושים מאמצים בתחום לשימור הפעילות וכן לקידום ייצור משי טבעי; איזבל ריברה וג'וליה סאנצ'ס הם שני בעלי מלאכה מצטיינים מסנטה מריה דל ריו, שזכו לאומית ובינלאומית; הם אחד האומנים האחרונים המסוגלים לרקום אותיות על הראפצ'ו, על נול הרצועה האחורית. הם מקדישים חלק ניכר מזמנם להפצתם ולהוראתם במקצוע, אך יותר כעבודה סוציאלית מאשר בצורה רווחית.
יש לציין כי נול הרצועה האחורית, מכשיר ששימש זמן רב בייצור, הוא כיום היסטוריה; ראשית משום שכיום מעטים יודעים את הטיפול בה ושנית משום שכבר ישנן דרכים זולות יותר לייצר את הרבוזו.
בנוסף לסדנת סנטה מריה, ישנם מרכזים נוספים בארץ המוקדשים להצלת מסורת הרבוצ'רה כמו מוזיאון דל רבוזו בלה פיאד, מיכואן; הסדנה לשוזרי העידן השלישי, שהוקמה על ידי קונאקולטה, באקטלן, ורקרוז; וסדנת Rebocería של בית התרבות בטננסינגו, מדינת מקסיקו, אחראית על אומן סלומון גונזלס.
לתרום לפעולה מסוג זה ולהעריך את האמנות והמסורת שמכילים יצירות אלה מאפשר לנו לשמור על מנהגי אבותינו, אך גם העובדה של נטילת בגד זה לשימוש יומיומי מדברת גם על אלגנטיות בלבוש ועל עניין ב להתעלות מעל התרבות המקסיקנית.
הצעיף של סן לואיס פוטוסי הם באמת תכשיט, הצבעים, העיצובים והחומרים שלהם אין כמוהם בעולם, ועל כך הם זכו בפרסים בינלאומיים רבים.
תוצאות יפות
תהליך הייצור מעניין ומאומץ מאוד. השלב הראשון הוא הרתיחה או חנק של החוט, תלוי בתהליך שישמש ובצעיף. אם מדובר ב"ארומה ", יהיה על החוט להיות מבושל בתערובת של מים עם עשבי תיבול שונים, כולל מיה, רוזמרין וזמפצוצ'יטל, כמו גם אלמנטים אחרים שנשמרים בקנאות כסוד משפחתי; או 'לטחון' בעמילן, אם זה תהליך רגיל.
אז תצטרכו לטפוח ולהשמש את החוט ואז "לקשור בכדור", או מה שאנחנו מכירים ככידת פיתולים, בשלב זה מומחים צובעים את החוט בנוסחאות שונות שיעניקו את הגוונים האופייניים השונים של דגם הצעיף. .
השלב הבא הוא אחד החשובים ביותר: עיוות, שמורכב מהנחת החוט על הנול, כדי להתחקות ולעצב את המסגרות שגוף הצעיף ילבש. זה כולל, בנוסף לקו, הגנה על החלקים שאינך רוצה לצבוע (לא להתבלבל עם צבע הבסיס הקודם).
אך ללא ספק הנקודה החשובה ביותר, מכיוון שהיא קובעת במידה רבה את איכות היצירה, היא עיבוד הרפצ'ו או מה שאנו יכולים לכנות בשולי הצעיף, שהוא החלק הנושא את העבודה המורכבת ביותר וניתן להאריך את משך הזמן שלה. עד 30 יום. זה יכול להיות מסוקס או מרוט, ויכול להראות סריג, אותיות או דמויות; כיום אנו יכולים למצוא את סגנונות הג'ארנה, הגריד או הפטטילו.
