האופניים מציעים לנו תחושות שונות, ההתייחדות עם הסביבה הופכת למשהו ייחודי והשטח מעמיד לפעמים קשר עמוק עם הגלגלים שלנו. מסיבה זו, כשהגדרתי את הדרך בה אבקר בעיירות הקסומות של חליסקו, החלטתי על אופני ההרים.
זה לא אותו דבר לראות את כדור הארץ מהאוויר, מאשר מאותו משטח או מתחתיו. אנו מאמינים גם שפרספקטיבות משתנות בהתאם לאופן התחבורה בו משתמשים ואפילו למהירות הנסיעה. זו לא אותה תחושה לרוץ במהירות בשביל צר, לחוש את השביל זורם מתחת לרגלינו, ללכת בו תוך תפיסה של הפרט העדין ביותר בנוף.
בד צבעוני
הביקור בטפאלפה, ארץ הצבעים בנהואטל, דומה למעשה לצלול אל בד הציור. הגענו למשאית, מגוודלחרה ואחרי "ארוחת בוקר של אלופים" (באופן אישי אני מתוודה על עצמי שמעריץ לחם גוודלחרה) כמעט היינו מוכנים לעלות על הדוושות. קסדה, כפפות, משקפיים וגאדג'טים אחרים לרכיבה, וכמה מצרכים. עם הדחף הראשון התחילה התנועה האופקית, אך גם אנכית, היא שהמטרים הראשונים שעברנו היו אלה של הרחובות המרוצפים של טפאלפה. המעבר דרכם הפך למרכך בשר, שנשקף מנקודת מבט חיובית יותר, לתרגיל "הרפיה", אך אין כמו מדיטציה או יוגה. עם זאת, עליכם להיות מציאותיים, והאמת היא שכשאני כותב את המילים האלה, הזיכרון של הצחקוק האמור אינו משתווה לזכרון עצמו לדווש דרך Tapalpa, וללכוד את חג הצבע של הבתים הלבנים שלו עם אריחים אדומים, המרפסות שלו. ודלתות עץ. מול הגלויה הזו, האמת היא שניתן לסלוח לכל סוג של אי נוחות פיזית, או כמו שאומרים שם, "מי שרוצה אפרסק יחזיק את המוך".
לפני שהשארנו את טפאלפה מאחור, היה שווה לערוך ביקור קצר במרכז העיר. על מדרכה ברחוב הראשי, כמה שולחנות הציגו ממתקים אזוריים, השיכורים המפורסמים, למשל; נגזרות שונות של חלב, כמו פגוסטה; כמה פירות של הסיירה בסירופ, כמו גם הרומפופ המסורתי של האזור. באותו אופן שהתרנגולת רודפת מנקרת אחר גרעיני התירס, אנו ממשיכים לאורך רחוב מטמורוס, פוסט אחר פוסט עד שנתקלים במקדש סן אנטוניו, הניצב בקצה טיילת גדולה. מול בניין זה נמצא מגדל הפעמונים הישן של אותה כנסייה מהמאה ה -16.
טולה עבודות ברזל
לאט לאט, מדוושים אחרי דיווש, אנחנו נכנסים לאזור הכפרי של גוודלחרה, לכיוון Hacienda de San Francisco. גדרות אבן אינסופיות ליוו אותנו לאורך ומשני צידי הדרך. כרי דשא עצומים, כמו שטיח ירוק שעוצב על ידי ליטופי הרוח, צבעו לחלוטין את הנוף, מנוקדים מעת לעת על ידי קבוצה מנודה של פרחי בר. הגשמים של הימים הקודמים הגדילו את הנחלים וחצייתם הייתה ההבטחה שנרענן את הרגליים. הבריזה הרעננה מהיער חיבקה אותנו כשהשביל היה מכוסה באורנים עבותים, עצי תות, אלונים ואויאמלס. הדרך, שיעדה הייתה העיר פרריה דה טולה, לאחר שכבר מוטציה בשביל צר, חצתה כמה דלתות עץ כפריות שגרמו לנו לעצור. לעיתים, מוחי חצה גבולות והנוף החזיר אותי לאחור לכרי הדשא האידיליים של האלפים השוויצרים. אבל לא, גופי עדיין היה בג'ליסקו, והרעיון שיש לנו את המקומות הנפלאים האלה במקסיקו מילא אותי שמחה.
לאט לאט, כמה בתים החלו להופיע בצד הדרך, סימן שאנחנו מתקרבים לציוויליזציה. בקרוב אנו בסביבת פרריה דה טולה.
נתנו פנייה חדשה למפה ועכשיו המסלול שלנו כיוון לטיפוס קשה, החלפנו למהירות העדינה ביותר, הרכנו ראש, התרכזנו, נשמנו עמוק ... הדקות והעקומות חלפו, עד שלבסוף הגענו למעבר ההרים שלנו, בדיוק היכן שנמצאת "האבן המאוזנת" הידועה; סלע שטוח שנח על סיבוב עגול יותר, משחק באיזון.
חואנקטלאן, טפאלפה והאבנים
ולבסוף החל המשתה, שביל המתפתל למעמקי יער צפוף. אנחנו קופצים שורשים ומתחמקים מאבנים חדות שמאיימות לשטח את הצמיגים שלנו. בריאים ושלמים הגענו לעיירה חואנקטלאן, בדיוק ברגע בו האופניים שלי החלו להתלונן. עצרנו במכולת הראשונה כדי להתחמש בחטיף חירום, ואגב, האיש מהחנות לקח אותנו הביתה, שם שאריות שמן מנוע מהמשאית שלו היה הפיתרון הרגע לרשת הרועשת שלי.
עם הכל בסדר וחלקי חילוף, המסלול שלנו, אחרי כל כך הרבה הקפות, חזר לטפאלפה, אבל השביל לא היה ישיר. מרחוק, בעמק צלול ומתגלגל, ראיתי גושי סלע עצומים מפוזרים בכל רחבי המקום. התשובה לשאלתי הצפויה הייתה פשוטה, היא הייתה במה שמכונה עמק החידות או "האבנים". ישנם מספר סיפורים ואגדות השזורים סביב המקום המיוחד הזה. הכללי ביותר מדבר על מטאוריטים שנפלו בשלב זה לפני אלפי שנים; אלה שמניחים זאת, תומכים בתיאוריה שלהם בכך שהסביבה חסרה צמחיה וטוענים שלא יכול לצמוח כאן שום דשא. אך זה לא אמין במיוחד, שכן במבט ראשון נראה כי מרעה ממצה היה הגורם העיקרי למידבור, כולל כריתת עצים ברורה. תיאוריה אחרת אומרת כי הסלעים היו מתחת לאדמה עד שהתגלו עקב סחף מים. נקודת המבט האזוטרית ביותר היא שלקולוסי האבן האלה יש תכונות אנרגטיות ואפילו מיסטיות. האמת היא שזה מקום שנכבש עוד מימי קדם-היסטוריה ומאוחר יותר על ידי כמה שבטים קדם-היספניים. כמה תושבים מקומיים הבטיחו לנו שיש כאן פטרוגליפים כראיה לתושבים הקדומים, אך זיכרונות אלה אינם נחשפים.
תוך כדי דיווש התענגתי על תמליל המנגולד המפורסם של טפאלפה עליו דיברו כל כך הרבה, כשההחלטה פה אחד הייתה להשאיר אותם ליותר מאוחר ולהמשיך לדווש. בקיצור, לאחר שדחינו את התשוקה, אנו שוב מקיפים את העיירה, כי בחלק העליון שלך יש נוף שאין שני לו. מבלי לפקפק במילה של ידידי צ'טו, רוכב אופניים מגוודלחרה המשמש כמדריך בהרפתקאותיי האישיות בג'ליסקו, התחלתי לטפס ברחובות המרוצפים באבן. הם נראו אינסופיים, אך לאחר שהזענו כמה מיליליטרים תחת שמש אחר הצהריים הצורבת, גילינו את הבניין בו נמצא מלון דל קאנטרי, ואכן משם, על מרפסת המסעדה, יש לך נקודת מבט שאין שניה לה על העמק וההרים. מטאפאלפה, וכן מסכר אל נוגאל, היעד הבא שלנו. החזרה לדרך העפר, פער שכמו גב תולעת לא מפסיק לעלות ולרדת, הביא אותנו סביב הסכר בן 30 הדונם. כ -2 וחצי קילומטר לפני שחזרנו לכפר, עברנו דרך אטאקו. בקהילה שכנה זו היא היסוד הראשון של Tapalpa ויש עדיין את חורבות המקדש הראשון שנבנה בשנת 1533. בעיירה, שמשמעותה של שם היא "מקום היוולדות המים", יש ספא, היחיד באזור.
כך הפרק הראשון שלנו בהרפתקה קסומה זו מגיע לסיומו, כמובן, עם טמלים של מנגולד בין לבין וקפה סיר מנחם, צופה ממרפסת כיצד השמש מסתתרת מאחורי הגגות האדומים.
מזמיטלה
כשהגעתי לכאן הפסקתי להרגיש כל כך אשם בכל העניין בגלוי הדמיוני של האלפים. ובכן, למעשה, מזמיטלה ידועה גם כשווייץ המקסיקנית, אם כי עבור חלקם האחרים היא "בירת ההרים". שוכן בלב סיירה דל טיגרה, אך רק שעה וחצי מהעיר גואדלחרה, זהו מקום מצוין למי שמחפש הרפתקאות, אך גם מקום להירגע וליהנות מהרמוניה של דברים פשוטים.
בחיפוש אחר מקום לארוחת בוקר, הלכנו כמה פעמים למרכז העיר. האדריכלות באופן כללי דומה לזו של Tapalpa, עם בתים ישנים עם גגות עץ ועץ, מרפסות ופורטלים שמעניקים צל למדרכות ולרחובות המרוצפים באבן. עם זאת, פרוקיה דה סן קריסטובל, וסגנונה האקלקטי, רחוקים ממה שראינו בעבר.
כשהשמש הציצה מבעד לגגות הגיאומטריים, הרחוב החל לאבד את צמרמורת הבוקר וכמה שכנים סחפו את חלקם מהרחוב. דוכני עבודות יד החלו לעלות בחזיתות החנויות במרכז העיר. אנחנו מציצים סביב ומוצאים פירות, גבינות, ג'לי, עוזרד, אוכמניות, מוצרי חלב טריים כמו חמאה, שמנת ופנלה, ואת אטול הבשר האופייני. לבסוף החלטתי על תה גויאבה והתכוננו למה שבאנו, מדוושים.
אפנש גרנדה ומנזנילה דה לה פאס
יוצאים מהעיירה, אנו לוקחים את הדרך לטמאזולה. במרחק של כ -4 או 5 קילומטרים משם, מתחיל פער בצד ימין, שהיה הדרך ללכת. למרות העובדה שיש מכוניות, קשה לפגוש אחת ולירות זה כמעט אידיאלי. דרך עפר מחוץ לסלולרי מסומנת בשלטים המעידים על קילומטראז ', קימורים ואפילו מידע תיירותי. כמה קילומטרים משם אנו חוצים את מעבר ההרים לה פואנטה, בגובה 2,036 מטר, ולאחר ירידה ארוכה, אנו מגיעים לקהילה הקטנה אפנצ'ה גרנדה. אך כמעט מבלי לעצור אנו ממשיכים עוד כמה מטרים כאשר בפאתי העיירה נמצא בית הכפר אפנצ'ה גרנדה, מקלט לנוח וליהנות מארוחה טובה. גן מלא בפרחים ושיחים מקיף את הבית הגדול בסגנון כפרי עם פטיו פנימי שמזמין אתכם להירגע וליהנות מרעש הציפורים והרוח, בצל עצי אורן גדולים ובריזה רעננה. אבל כדי לא להתקרר או לאבד את חוט הסיפור, חזרנו לאופניים. ראנצ'רים ומטעים שולטים בנוף. מפעם לפעם מטעי תפוחי אדמה מרפדים את המישורים ומתפשטים מתחת לעין הפקוחה של הפסגות הגבוהות של סיירה דל טיגרה. זו הייתה שעת צהריים ומתחת לגלגלים, הצל היה אפסי, השמש היכה ונראה שהאוויר לא נושב. הדרך שלעתים קיבלה צבע לבנבן, שיקפה את השמש בעוצמה עד כדי כך שהזעף הפך לקבוע. כך אנו פונים למעבר ההרים הבא וחוצים את גבעת פיטאיה בגובה 2,263 מטר. למרבה המזל, כל מה שעולה צריך לרדת, כך ששאר הדרך הפכה למהנה יותר עד מנזנילה דה לה פז. אחרי שעברנו בחנות הקטנה הראשונה שהייתה זמינה וביקשנו את הדבר הכי קר שהיה להם, כמה רחובות מרוצפי אבנים וכבר פלשו אליהם עשבים שוטים, הם הובילו אותנו לסכר הקטן של העיירה, שם ניצלנו את ההזדמנות לנוח בצל כמה ערבות, מכיוון שעדיין היה לנו דרך ארוכה ללכת.
6 הקילומטרים הבאים כמעט טיפסו, אבל זה היה שווה את זה. הגענו לנקודה פנורמית בה סיירה דל טיגרה כולה נמתחה מתחת לנעלינו. למסלול דרך העיירות חליסקו יש עכשיו משמעות אחרת, שכן ראיית עצמותן של אדמות אלה מנקודת מבט זו רוכשת קסם משלה.
הפער שלנו הושאר מאחור, הוחלף על ידי שביל מהנה שהוביל אותנו במשך כמה קילומטרים לצלול עמוק לתוך יער אורנים ואלונים המסתתר מכמה קרני אור. מתחת לגוון הזהב שהאווירה רוכשת באור הערב, חזרנו לכביש לכיוון מזמיטלה, בחיפוש אחר ארוחת ערב טובה.
במהלך הגלגול השקט על האספלט סקרתי את הנופים השונים, העליות והירידות, בניסיון להקליט ובלי לאבד פרטים, את 70 הקילומטרים שדיוושנו בכדי לחקור את כבישי חליסקו.
מָקוֹר: מקסיקו לא ידוע מס '373 / מרץ 2008
