כדי להגיע לטקולוטלה, בדרך לא. 129 אתה צריך לנסוע כ -500 ק"מ, לחצות את מדינות הידאלגו ופואבלה, לפני שתגיע לפוזה ריקה שם תעבור את המעקף לפפנטלה או תעבור צפונה, אם אתה מעדיף לנסוע לטוקספן.
הפעם עזבנו את שחר מקסיקו עם שחר כי רצינו להגיע לחוף בצהריים.
נוף נהדר, מלא עצי מחט, נהנה במהלך המסע, מומלץ ביום מכיוון שהערפל ידוע לשמצה בקטע שבין אקקסוצ'יטלאן להואוצ'יננגו, שם יש גם דוכנים כפריים שמוכרים משקאות חריפים ומשמרות פירות אזוריים. אגב, בגובה סכר נקקסה, בעיירה סן מיגל, כמה מקומות לינה ומסעדות ראויים לעצור כדי למתוח את הרגליים וליהנות מהנוף המרשים.
אך מכיוון שיעדנו הוא אחר, אנו ממשיכים לאורך הכביש המפותל, שקועים בערפל וכבר יורדים, לאחר שחלפנו על פני זיקוטפק, נצפים מטעי בננות נרחבים. לא עבר זמן רב לפני שנמצא את המוכרים של המפלסים המטוגנים, המתוקים או המלוחים האופייניים בראשם, המספקים את התיאבון המתחיל שלנו בטעמם המוזר.
כניסה לפפנטלה, הממוקמת 43 ק"מ מערבית לטקולוטלה, ואשר הוקמה על ידי הטוטונקים בסביבות המאה ה -12, סימן מציין כי רק חמישה ק"מ משם נמצא האתר הארכיאולוגי של אל טאג'ין, ולמרות שהוא לא נכלל בתוכניות שלנו. זה מפתה מדי, לכן אנו משנים את הדרך לראות את העיר הקדם היספנית הזו שהתגלתה במקרה בשנת 1785 כאשר פקיד ספרדי חיפש מטעי טבק חשאיים.
בכבודו של אלוהי הרעם
עם ההגעה, לכיכר הגישה הרחבה לאתר, המוקפת בחצרים מסחריים מלאים בעבודות יד ובגדים מסורתיים מהאזור, מתחיל המופע וולדורס דה פפנטלה, אחד המדהימים ביותר בין טקסי מזואמריקה, שהסמליות החילונית שלהם קשורה עם כת השמש ופוריות האדמה. מי שרואה את הטקס הזה בפעם הראשונה נדהם מהחוצפה של הרקדנים כשהם מטפסים לראש תא המטען המתנשא וקושרים בחבלים למותניים שהם יורדים ב -13 עיגולים, מחקים נשרים בטיסה, עד שהם נוגעים באדמה ברגליים.
לאחר שנהנינו מאותה חוויה מזעזעת וכדי להתמצא במתווה המקום נכנסנו למוזיאון שם משמש מודל דידקטי כמדריך ראשוני. הם מסבירים כי הארכיטקטורה של עיר חוף זו, ממוצא טוטונאק, התאפיינה בשילוב מתמיד של שלושה אלמנטים, המדרונות, פריזי הנישות והכרכובים המוטסים, בנוסף לסריגים המדרגות. כמו כן, הם מדגישים את החשיבות של משחק הכדור, ספורט פולחן, מכיוון שזוהו 17 שדות.
אנו מאבדים את זמן הזמן כשאנחנו הולכים בין הבניינים הסקרניים הפרושים על שטח של 1.5 קמ"ר, שבעבר נכבשו על ידי מקדשים, מזבחות או ארמונות, וכמובן, אנו מוקסמים מהפירמידה המקורית של הנישות, עם 365 החללים שלה ללא ספק. מרמז לשנת השמש ולכרכובים המרובים בה, שונים כל כך מאנדרטאות טרום היספניות אחרות. הסיור שלנו מסתיים רק כשהם מזהירים על הסגירה הבאה של המקום, ספוגה בארומה של וניל, שהברים שלו נמכרים לתיירים.
כלפי החוף
כמעט חשוך כשאנחנו נכנסים לגוטיארז זמורה, במקביל לשפכי הנהר טקולוטלה, לעבר עיירת התיירות בשם זה. במלון פלאיה "חואן אל פסקדור" מחכה לנו משעות הצהריים בעליו, חואן רמון ורגס, נשיא התאחדות המלונות והמוטלים, חובב נאמן של מקום מוצאו ומדריך מפואר לחקר האטרקציות באזור, ועוד מעבר לחופים או לאינספור המסעדות עם מנות טעימות המבוססות על פירות הים.
בדיוק, אין דבר טוב יותר להרגיע את הרעידות של אותן שעות מאשר לרצות את החיך עם קוקטייל שרימפס טעים ופילה דג עם רוטב שום, בליווי ירקות, לאחר שהתמקמנו בחדרנו המשקיף לים. מאוחר יותר, אנו מטיילים ברחובות השקטים של העיירה הזו, שמונה כ- 8,500 תושבים, בעונה הגבוהה מטמיעים כמעט את מספר התיירים, הרוב הלאומי ומאותה מדינה, כמו גם מאזורים שכנים אחרים, כגון הידאלגו, פואבלה או טאמאוליפאס.
בכל שנה, בנוסף, הם מכנסים שניים מטורנירי הדיג הספורטיביים העיקריים במדינה, זה של סבאלו וזה של רובאלו, המשתתפים בחלק גדול מתושבי טקולוטלה וגם גוטיירז זמורה, מכיוון שהדייגים שלהם עם הסירות שלהם עוברים. למתמודדים ולשמש כמדריכים הטובים ביותר, בעוד 1,500 חדריו מלאים, מופצים בכ -125 בתי מלון, רובם בעלים מקומיים ויותר ממאה מסעדות, הקיימים רק באזור החוף. כמו כן, הם מספרים לנו על אירוע שנתי נוסף ורלוונטי לאוכלוסייה זו, פסטיבל הקוקוס, בו מכינים את הקוקוס הגדול בעולם, שכן רק בשנה שעברה הם עיבדו בין ששת אלפי קוקוסים ושני טונות סוכר, בין יתר המרכיבים. ללא ספק, כל חגיגה נותנת תירוצים טובים לחזור לכפר הדייגים הזה.
פרדית העניינים
אחד הקסמים של טקולוטלה הם החופים עם גישה ציבורית, שכן ישנם כ -15 ק"מ של קו החוף הפונה לים הפתוח, בדרך כלל עם גלים רכים וחמים, למעט בתקופת הצפון. אבל, ההפתעה הגדולה עבור המטייל היא שפכי הנהר טקולוטלה, שגם עם שחר אנו מתכוננים לנסוע בסירת "פטריטוס" של מארחנו. אגב, השם היפה של הסירה נובע מהבחירה של בכור ילדיו, שכינה אותה כך כשהוא רק התחיל לדבר.
ישנן שלוש שפכי השפכים המתויירים ביותר, אל סילנסיו, עם חמישה ק"מ ניווט, פוריים במנגרובים ובעלי יופי שאי אפשר לספר במילים. לא בכדי שמו של אותו מים אחוריים, מכיוון שכאשר המנוע מכובה, ניתן לשמוע אפילו את הזמזום הקלוש ביותר של חרקים או טיפות נפילה שנופלות לאט מראש השיחים. בהמשך, אנו הולכים לאסטרו דה לה קרוז, לאורך 25 ק"מ צלולים, שם דגים לעתים קרובות סנוק, ואילו שפך הנאראנג'ו, הגדול ביותר, המונה כ- 40 ק"מ, חוצה חוות בקר ומטעי תפוזים. זהו נוף בוקולי, אידיאלי לצפייה בציפורים, אנו רואים איביס, קורמורנים, תוכים, תוכים, דג ים, נשרים, נצים, אנפות או ברווזים ממינים שונים. למען האמת, טיול בשפכים מעודד אינטראקציה מלאה עם הטבע, המסוגל להרגיע בבוקר אחד את כל עומס הלחץ שהובא מהבירה הגדולה.
בדרך חזרה, חואן רמון לוקח אותנו לאן שפרננדו מנצאנו, הידוע יותר על ידי בני ארצו כ"פאפא טורטוגה ", שבראש הקבוצה הסביבתית וידה מילנריה נלחם כבר שנים בקרב עיקש בשמירה על צבי הים, מהם הוא עוזר להתרבות ולשחרר בכל שנה בין חמש לששת אלפים בקיעות מביצים מקומיות בזכות ניסיונן הרב, בתמיכת מתנדבים רבים ובני משפחותיהם, בטיולים ארוכים לאורך החופים שמסביב. ולפני היציאה לקוסטה סמרלדה, אנו מבקרים במפעל לעיבוד וניל בגוטיארז זמורה, השייך למשפחת גאיה מאז 1873, שם הם מסבירים את כל הצעדים הדרושים להשגת תמציות או ליקרים של פרי ארומטי זה.
דרך לפוארטו ג'רוצ'ו
מה שמכונה קוסטה אסמרלדה משתרע לאורך הכביש המהיר לכיוון העיר ורקרוז, מסלול מפואר עם מלונות קטנים, בונגלוס, מגרשי קמפינג ומסעדות. אנו עוצרים עצירה קצרה באיזטירינצ'ה, אחד החופים המומלצים ביותר, זמן קצר לפני בארה דה פלמאס, שם ניתן לתרגל דיג ולנוח בנחת. משם הדרך עוברת מהחוף, לסנטה אנה, שם אנו מוצאים כמה מקומות לינה ומזינים פשוטים, אם כי בפאלמה סולה ובקרדל אנו מוצאים שוב מגוון גדול יותר של מקומות לינה. שם אנחנו מעמיסים דלק והכביש המהיר בן ארבע המסלולים שמוביל לנמל מתחיל, אם כי מי שרוצה לבלות את הלילה על חוף שקט יכול לפנות לבוקה אנדראה או צ'צ'לאקס, אחת המפורסמות בזכות הדיונות הענקיות שלה.
קפה חזק ...
ברגע שאנחנו נכנסים לעיר, אנחנו הולכים לבית הקפה המסורתי La Parroquia לשתות קפה טעים, חזק מאוד, על המרפסת שלו המשקיפה על הטיילת הרחבה. אנו נמצאים בלב החיוני ביותר של מדינת ורקרוז, אחת העשירות במדינה, מלאה בתעשיות נפט, טקסטיל ובירה, טחנות סוכר, אדמות ייצור חקלאיות ובעלי חיים, עם פריחה גדולה בתקופות הקולוניאליות בהן הצי העשיר של ספרד החדשה עזבה את הנמל שלה בכיוון לעבר מפרץ הוואנה, עם ספינות עמוסות בזהב, כסף וכל סוג של מוצרים הנחשקים על ידי הכתר הספרדי.
מעיר זו תיאר זאת אלכסנדר דה הומבולפט במאמרו הפוליטי על ממלכת ספרד החדשה כ"יפה ונבנה עם הרבה סדירות ". ובאותה תקופה הוא נחשב ל"שער הראשי של מקסיקו ", דרכו זרם כל עושר הארצות העצומות הללו לאירופה, מכיוון שהיה הנמל היחיד במפרץ שאיפשר גישה נוחה לחלל הפנים שלו. אותה מרה חילונית נשמרת במרכז ההיסטורי שלה, שם תווי הבן ג'רוצ'ו מתערבבים בין בין הערביים לבין אלה של הדנזון המאמץ, בפורטלים המלאים בתושבים ותיירים, שלילה אין סוף. עם עלות השחר, אנו נהנים מהטיילת המרהיבה מול המלון בבוקה דל ריו, ולפני שנמשיך בנסיעה דרומה, אנו מבקרים באקווריום, ללא ספק אחד הטובים בעולם, עם מינים ימיים רבים. זהו אתר חיוני לכל מטייל חובב טבע.
לעבר אלווארדו
אנחנו לוקחים את השביל עוד דרומה. אנו מסתכלים על לגונה מנדינגה, שמסעדותיה לצד הנהר עדיין סגורות ואנו ממשיכים לאנטון ליזרדו, השומר על צביונו של כפר דייגים אותנטי.
במרחק של כ -80 ק"מ משם מחכה לנו Alvarado, אחד המקומות הציוריים ביותר באזור, עם מוניטין גסטרונומי טוב, מכיוון ששם אפשר לאכול כל סוג של פירות ים וזני הדגים המגוונים ביותר במחירים מגוחכים באמת, באיכות גורמה. .
לפני שהכרתי את המקום הזה, ידעתי על זה מפסוקיו של המשורר סלבדור ויווז, שתיאר אותו כ"נמל קטן, כפר דייגים שמדיף ריח של פירות ים, טבק וזיעה. בית חווה לבן שעובר לאורך החוף ומשקיף על הנהר ”. ואכן, כאילו הוקפא בזמן, המרכז ההיסטורי שלו שומר על שלום יוצא דופן עבור העסוקים כיום. בתים לבנים מלכותיים, עם מסדרונות רחבים ומוצלים, מקיפים את הכיכר המרכזית, בה בולט מקדש הקהילה והארמון העירוני השופע. מספיק לטייל כמה סמטאות לגבול הנמל, מלאות בסירות דייג, חלקן כבר חלודות ואחרות מוכנות תמיד לצאת לים, מכיוון שדיג הוא מקור ההכנסה העיקרי שלהן, מכיוון שהתיירות עדיין לא גילתה את המקום הזה כמו שמגיע לו. . לגונת Alvarado ונהר Papaloapan מתחברים יחד כדי להציע לנו נוף יוצא דופן.
כמובן שלפני שנמשיך בצעדה אנו מתפנקים עם אורז עסיסי לטומבאדה, מעין גרסת Alvaradeña לפאייה המסורתית, אבל מרק, מוכן עם פירות ים ודגים, כמו גם כמה טוסטים סרטן מעולים. מעטים מאכלים כאלה, באיכות ובכמות.
גילוי חופים
מכאן הדרך משתרעת בין ערוגות קנים נרחבות ומשאיות עמוסות דשא מתוק עוברות כל העת לעיבוד בטחנות, שארובותיהן נושפות חוט אינסופי של עשן חום, סימן לעבודה הבלתי פוסקת בטחנות הסוכר שלהן. מרחוק ניתן לראות את האזור ההררי של לוס טוקסלס, אך מכיוון שאנו רוצים לדעת כמה שיותר על החופים הסמוכים, לאחר שעברנו דרך לרדו דה טג'אדה וקבאדה נפנה שמאלה בדרך צרה, שאחרי יותר משעה בדרך זה ייקח אותנו למונטיפיו.
אבל, קצת לפני שגילינו שלט קטן: "50 מטר, טורו פריטו." הסקרנות מנצחת אותנו ונכנסים לעפר אנו הולכים לחוף בו אנו מוצאים רק מחנה אקולוגי כפרי, מערת הפיראטים, וכמה מטבחים לא יקרים, שנפתחים עם הגעה של לקוחות מזדמנים.
בהמשך נמצא חוף רוקה פרטידה, אחד מאותם המקומות שגורמים לך לרצות להישאר לנצח. שם הדייגים מציעים סיור מתחת למערה, שעל פי מה שהם מסבירים, ניתן לחצות אותה בשייט בשפל.
שוב, אנחנו חוזרים לכביש וכמעט עם רדת החשכה אנחנו מגיעים לחוף מונטיפיו, שם יש כמה מלונות ובתי הארחה, כמו גם כמה פלאפות לאכול מול הים. השקט כל כך גדול, עד שניתן לשמוע את המוזיקה של הבתים המועטים בכפר הסמוך על מרפסת הלינה שבחרנו לבלות את הלילה, בעוד אנו נהנים לספור את הכוכבים הנוצצים בכספת שמימית נקייה בה עדיין זורח ירח מפואר.
סוף המסע
שאלנו את מנהל המלון על החופים הטובים ביותר שיכולנו למצוא לפני Catemaco והוא הציע את Playa Escondida ו- Hicacos. כך, מוקדם מאוד יצאנו לעיר המכשפות המפורסמת, לאורך דרך עפר, די מחוספסת, ולא מומלץ לנסוע בלילה. עם זאת, כדאי לקפוץ, כי זמן קצר לאחר שנמצא את העקיפה לחופים הראשונים הנ"ל, שמו אינו לשווא, מכיוון שזו פינה נהדרת באמצע שום מקום, טובלת בצמחייה עבותה, שאפשר לגשת אליו רק באמצעות גרם מדרגות תלול ולא סדיר, או דרך הים בסירה. למען האמת, זה מקום קסום, שבו נרצה להיסרר ולא להינצל לעולם.
אבל, התיאבון שלנו מושך את תשומת ליבנו ואנחנו ממשיכים לפלאיה היקאסוס, אחד המקומות הבודדים כמעט הבתוליים שיש בהם פונדק תיירותי פשוט, וגם מסעדה קטנה המנוהלת על ידי משפחה חביבה, המסוגלת להכין את אחד מפילה הדגים העסיסיים ביותר שטעמנו כל הדרך. אגב, כששאלנו אותם "אם זה טרי", התשובה נשמעה כמו בדיחה, "זה לא מהיום, אבל זה מאתמול אחר הצהריים".
הטיול הסתיים, אם כי לא לפני העמסת בנזין בקטמקו, שם נותרנו רצונות לעבור לאי הקופים, או לבקר באחת המכשפות שלו. אבל, הזמן נתן את הטון וכך הוטלה החזרה למקסיקו סיטי. עם זאת, מסלול זה איפשר לנו להיכנס למקומות לא חשודים, בשפכים ובחופים שעדיין יש להם פוטנציאל עצום לגילוי מטיילים רבים, מאוהבים ביופיה הטבעיים הבלתי ניתנים לחישוב של מקסיקו.
