על גדות הנהר האדיר הזה של מים כחולים בצבע טורקיז, תוצר של מינרלים גירניים המומסים בהם, חיים כמה קהילות צלטל ילידיות. שם קורה הסיפור שלנו ...
הטיול שלך התמקד בשלוש מקהילות אלה הזוהרות בזכות עושרן הטבעי והתרבותי: סן ג'רונימו טוליה, סן מרקוס ויולטוליאה. הם הוקמו על ידי צלטלים מבצ'און, צ'ילון, יג'אלון ומקומות אחרים, שבחיפוש אחר אדמה לעיבוד, גידול בעלי החיים והתיישבות עם משפחותיהם, מצאו את המקום האידיאלי לחיות על גדת הנהר. אפשר לומר שהשלוש הן אוכלוסיות צעירות, מכיוון שהוקמו משנת 1948, לא ההיסטוריה התרבותית של אנשיה שחוזרת לימי קדם.
סן ג'רונימו טולייג'ה, שם המים שרים
עד לפני שלוש שנים בלבד, ההגעה לאזור זה מפאלנקה ארכה כשעתיים, שכן הדרך שבאופן תיאורטי אמורה לחבר את קהילות הג'ונגל עם כביש הגבול הדרומי, באמצע עקומה, הפכה לדרך עפר מפותלת. נכון לעכשיו המסע הצטמצם לשעה הודות לעובדה שהדרך נסללה ויש רק כמה קילומטרים של פער מהפנייה בקרוצ'רו פיניאל לסן ג'רונימו.
עצוב לראות שמה שהיה פעם ג'ונגל לא מאולף, היום הפך למרעה. אחד מתאושש רק כשרואה שהקהילות עדיין משמרות, ומכתירות את כפריהן, הרים שמתפוצצים מחיים. מקלטים שנותרו בג'ונגל, אולי בגלל אופיים המקודש כהרים חיים, בגלל הקושי בחקלאות שלהם, או בגלל שילוב של שניהם. בהרים אלה מתגוררים אלפי מיני בעלי חיים כמו קוף סרהואטו, היגואר, נחש נאויקה האימתני וטפצ'ויקל, שאנשים בדרך כלל צדים אחר מזון. ישנם גם עצי ענק כמו צ'יקלוס, צ'ייבה, מהגוני ונמלה, העץ האחרון ממנו עשויים מרימבות. הצלטלים הולכים להרים כדי לצוד ולאסוף ירקות בר כמו צ'אפיי, פרי כף יד דוקרנית שיחד עם טורטיות, שעועית, אורז, קפה וביצי עוף, מהווים בסיס לתזונתם.
הגעה לסן ג'רונימו ...
הגענו בלילה כשהסימפוניה הלילית הגדולה, תמיד חדשה ולא גמורה, כבר הייתה מתקדמת. אלפי צרצרים מצייצים יוצרים מנגינה שמתקדמת בגלים בלתי צפויים. מאחורי הקרפדות נשמעות, הם אוהבים בס עיקש, שרים בקול עמוק ובמקצב רדום. לפתע, כמו סולן דיבוק, נשמעת שאגת הסרהואטו החזקה.
סן ג'רונימו היא קהילה עם מקומות בעלי יופי טבעי מרשים המזמינים התבוננות בלתי נלאית תוך האזנה לשיר המים המרגיע. מפלי טוליג'ה נמצאים במרחק של 200 מטרים בלבד מהכיכר המרכזית. כדי להגיע אליהם, עליכם לחצות לגונה קטנה המשרתת, כעת כשהחום לוחץ, כנקודת מפגש לאנשים בכל הגילאים. הטטיקטיקאים (גברים מבוגרים בקהילה) באים להתרחץ לאחר עבודתם בשדות; מגיעים גם ילדים וצעירים שלא מודעים לחלוטין למגבלות של אלה שגרים בעיר ונאלצים להישאר בבית; נשים הולכות לכבס בגדים; וכולם חיים יחד ונהנים מרעננות המים. באמצע האביב, כאשר הנהר נמצא ברמה נמוכה, אפשר לחצות את מחסום העצים למחצה-מים, טרמפולינות מאולתרות של הצעירים, ולרדת דרך המפלים היפים כחולים-לבנים.
מפלי בתאני
במרחק של כקילומטר אחד מסן ג'רונימו, חוצים מספר רב של שטחים מלאים בקרציות שפעם בגופנו שואפים להשתלב במקומות בהם השמש לעתים נדירות פוגעת בנו, ישנם מפלים אלה. הם מדגם של מה שכנראה היה של אגואה אזול - כמה קילומטרים במורד הזרם - לפני פלישת התיירים. כאן מתמזגים המים הכחולים של נהר טוליג'ה עם המים הקרים של נחל המכונה K'ank'anjá (נהר צהוב), שצבעו המוזהב מתקבל מהטחבים שנולדים על הסלעים הלבנים בתחתית, הנמצאים במגע עם ליבון השמש הופך לענבר עז. בגן עדן זה, בו שקט שקט, עדיין ניתן לראות זוגות טוקאנים מניפים את מקורם הצועק והכבד באוויר, בעודם שוחים בבריכות העמוקות בהן המים נחים לפני נפילתם הבלתי ניתנת לתיקון.
גשר טבעי
זהו אתר אחר שאי אפשר לפספס בכיוונים אלה. כאן עוצמתו של טוליג'ה עשתה את דרכה דרך הר, שממנו ניתן לראות מצד אחד את הנהר שתוקף את קירותיו כדי להיכנס אליו, ומצד שני את המים שעם השקט לכאורה זורמים ממערה בעקבות מהלכה. . כדי להגיע למערה ירדנו במדרון התלול של הגבעה, ואחרי צלילה מחייה התמסרנו להתפעל מהמקום. מלמטה המבט הוא חידתי כמו מלמעלה, מכיוון שאי אפשר להבין כיצד נוצרה מנהרה דרך מסה כזו של סלעים ומברשת.
חזרה לסן ג'רונימו חיכתה לנו בביתו של נאנטיק מרגריטה צלחת עסיסית של שעועית עדינה עם צ'פאי, מלווה בטורטיות טריות. הננטיק (מונח שפירושו "אמא של כולם", הניתן לנשים על פי גילם ויתרונותיהם על ידי הקהילה) הוא אישה טובה וחייכנית, כמו גם חזקה ואינטליגנטית, שאירחה אותנו בחביבות בביתה.
סן מרקוס
אם ניקח את אזור המיקרו הזה של שלוש קהילות כאילו הן מאכלסות את גוף הנהר, סן מרקוס היה לרגליהם. כדי להגיע לשם אנחנו לוקחים את אותה דרך עפר שמובילה לסן ג'רונימו מ- Crucero Piñal לכיוון צפון, ורק 12 ק"מ משם אנחנו נתקלים בקהילה. זו חווה חקלאית קטנה בהרבה מסן ג'רונימו, אולי מסיבה זו האופי והאווירה של המקום נתפסים יותר משולבים בטבע שמסביב.
בבתים יש גדרות גידור פרחוניות מול חצרותיהם הקדמיות בהן מתגנבים בעלי חיים ביתיים. החברים הכי טובים של האדם הם תרנגולות, תרנגולי הודו וחזירים שמסתובבים חופשי ברחובות ובבתים.
בחברת המדריכים והחברים הבלתי נלאים שלנו, אנדרס וסרחיו, הלכנו לגלות את סודותיה החל מהמפלים שלה. בחלק זה זרימתו גדלה במידה ניכרת עד שהיא מגיעה לרוחב של יותר מ -30 מטר, מה שמקשה על הגישה למפלים. כדי להגיע לנקודה זו היינו צריכים לעבור אותה ובמקרים מסוימים זה היה קרוב לגרור יותר מאחד, אבל המחזה שחיכה לנו היה שווה את הבעיה.
מול תצורת סלעים ענקית שנחצבה בקפידה במים, המדמה את קווי המתאר המרובעים של פירמידה של בני המאיה שנטרפה על ידי ההר, הוא המפל הגדול ביותר באזור. הוא ממהר במורד מהגבהים ויוצר מנטרה שהפכה את הטבילה שלנו בבריכות שקדמו למפל לחוויה מחודשת לבצע את השיבה הקשה מעבר לנהר.
לסיום ביקורנו בסן מרקוס, אנו הולכים למקום בו נולד האביב שלו. המסע הקצר מהקהילה הוא דרך נחל מרופד בחלזונות נהר המכונים פו, שאנשים מבשלים בדרך כלל עם עלים. מוגן על ידי כיפות אורגניות ענקיות המספקות גוון לח, מעוטר בפרחים כמו סחלבים, ברומלידות וצמחים אחרים המציגים שורשי אוויר ארוכים מאוד שעוברים מהגובה לקרקע, אנו מגיעים למקום בו נביעות המים. ממש שם נמצא העץ הגבוה ביותר שראינו, ציבא ענק של 45 מטר בערך, אשר לא רק מצווה על הכבוד לגודלו העצום, אלא גם על הקוצים החרוטיים המחודדים על גזעו.
Joltulijá, המקור
Joltulijá (ראש נהר הארנבות) נולד במקור החיים השומר על המהות של אוכלוסיות צלטל שאנו מבקרים בהם: נהר Tulijá. זה בערך 12 ק"מ דרומית לקרוצ'רו פיניאל, וכמו סן מרקוס, זו עיירה קטנה שהצליחה לשמר את האיזון שלה עם הטבע. הכיכר המרכזית שלה מעוטרת בשלושה מונומנטים לטבע, כמה עצי ceiba המציעים את צלם הרענן למבקר.
על מנת לקבל גישה חופשית לקהילה, יש צורך ללכת לרשויות, הטטיקיק הראשי, לבקש רשות. בעזרתו של אנדרס, שתפקד כמתרגם שלנו מכיוון שאנשים מדברים מעט ספרדית, הלכנו עם טטיק מנואל גומז, אחד המייסדים, שהעניק לנו לבבי רשות, הזמין אותנו להתלוות אליו בזמן שעבד וסיפר לנו על האירוע ב שהוא נתפס על ידי הרשויות המסורתיות בגין ייצור פוש (משקאות קנים), כשקיבל כעונש נשאר קשור למשך יום שלם לראש עץ.
ממרכז הקהילה המקום בו נולד הנהר נמצא במרחק של כקילומטר, וחוצה כמה שדות תירס וחלקות בארצות החוף הפוריות. פתאום החלקות מסתיימות ליד ההר כי אסור לכרות את ההר ולשחות במקום בו המים זורמים. כך בין עצים, סלעים ושתיקה, ההר פותח את פיו הקטן כדי לאפשר למים לברוח ממעמקי קרביו. מאוד מפתיע לראות שפתח צנוע שכזה מוליד נהר כה מלכותי. ממש מעל הפה יש מקדש עם צלב שבו אנשים מבצעים את הטקסים שלהם, נותנים מגע קסום ודתי למקום כל כך צנוע.
רק כמה צעדים מהמקור, לגונות הקהילה נפתחות על אפיק הנהר. לגונות אלה מרוצפות על ידי צמחי מים המקשטות את קרקעיהן ואת גדותיהן, יש להן קסם מסוים שאינו נמצא במורד הזרם. הנוזל צלול להפליא המאפשר לראות את התחתית מכל זווית שתביט בו ללא קשר לעומק. הכחול הטורקיז האופייני לנהר הוא פחות, אך הוא מעורבב עם כל מיני ניואנסים ירקרקים האופייניים לצמחים ולסלעים באדמה.
כך אנו משיאים את מבטנו על אזור צלטל היפהפה של נהר טוליג'ה, שם בו רוח הלב והטבע עדיין מתנגדים לזמן, כמו שיר הנצח של מים ועלוות העצים הירוקת.
הצלטלים
הם עם שהתנגד למאות שנים, והשאיר את שפתם ותרבותם בחיים, בדינמיות ושינוי מתמיד, נאבק בין המסורת שעברה בירושה להבטחות המודרניות וההתקדמות. מקורותיו מפנים אותנו אל בני המאיה הקדומים, אם כי ניתן גם להציץ בשפתם - עמוסת רמיזות מתמדות ללב כמקור אופי וחוכמה - השפעה קלה של נוחאטל. "אנו צאצאי בני המאיה", אמר לנו מרקוס, סגן מנהל בית הספר התיכון סן ג'רונימו בגאווה, "למרות שהיה להם רמת תודעה גבוהה, לא כמונו." כך מעלה את החזון הזה של הערצה אידיאליסטית משהו שיש לרבים מאיתנו כלפי בני המאיה.
מקור: לא ידוע מקסיקו מספר 366 / אוגוסט 2007
