במקרים נדירים מקסיקנים מגיעים לחיפוש אחר תכונות הריפוי של מעיינות חמים.
סן חוסה מאנילטפק, אואקסקה, היא עיירה שלא מופיעה במפות תיירים, ובכל זאת באוקטובר 1997 תמונות של המקום הזה הסתובבו ברחבי העולם, מכיוון שהייתה אחת הנקודות בהן הוריקן פאולינה גרם לנזק הגדול ביותר.
זה באמת מספק עבור אלה מאיתנו המתבוננים דרך התקשורת בקשיים שעברו כמעט 1,300 תושבי המקום, למצוא את עצמנו כיום עם עיירה שלווה, אך מלאת חיים, שבה זיכרונות רעים הולכים לאיבוד בזמן.
למרות שסן חוסה מאנילטפק נמצאת באזור מתוייר באופן בולט, רק 15 ק"מ מפוארטו אסקונדידו, בכיוון לכיוון לגונות מאניאלטפק וצ'קאהואה, שתי אטרקציות טבעיות פופולריות מאוד בקרב תיירים - במיוחד זרים שאוהבים לצפות בציפורים. זו נקודת ביקור, או אפילו צעד חובה עבור מי שהולך לאתרי התיירות הנ"ל.
הרצון לבקר במקום נולד כאשר בזמן שהותו בפוארטו אסקונדידו התעוררה הערת המעבר של הוריקן פאולינה באזור, ואנחנו זוכרים את הצפתו של נהר מניאלטפק מעל העיירה סן חוסה; אך הרצון גבר כשנודע לנו שתושביו התגברו על המשבר הזה באופן מופתי.
במבט ראשון קשה להאמין שלפני שנתיים רבים מהבתים שאנו רואים כעת היו שקועים כמעט לחלוטין במים, ואפילו, על פי המקומיים, יותר מ -50 בתים אבדו לחלוטין.
מה שקרה, על פי המדריך שלנו, דמטריו גונזלס, שהיה צריך להשתתף כחבר בוועדת הבריאות, להשקות סיד ולבצע פעילויות אחרות כדי למנוע מגיפות, היה שנהר המנילטפק, היורד מההרים ועובר ימינה בצד אחד של סן חוסה, זה לא היה מספיק לתעל את כל המים שבאמצעות מדרונות שונים הגדילו את זרימתם עד להכפלתם, והגדה שהפרידה בין הנהר לעיירה הייתה נמוכה מאוד, המים עלו על גדותיהם והרסו מספר גדול של בתים. גם כשהם היו מכוסים כמעט לחלוטין במים, החזקים התנגדו, אך אפילו בחלקם נראים חורים גדולים דרכם חיפשו המים.
דמטריו ממשיך: "זה היה כשעתיים של פחד, כמו תשע בלילה ב- 8 באוקטובר 1997. זה היה יום רביעי. גברת, שנאלצה לחיות את כל זה מגג ביתה הקטן, שחששה שבכל רגע שהנהר יסחוף אותה, הייתה במצב רע. זה כמעט לא נראה שזה כבר מקל. "
זה היה החלק הלא נעים שהיה עלינו לחלוק בטיול הזה, זיכרון קרבת המוות. אך מצד שני, יש להכיר בחוסן של האנשים המקומיים ובאהבתם לאדמתם. היום יש עדיין כמה סימנים לאותו משקה מריר. אנו עדיין מוצאים שם חלק מהמכונות הכבדות שהרימו לוח גבוה בהרבה, שמאחוריו ניתן לראות רק את גגות הבתים מהנהר; ושם, גבוה על גבעה, ניתן להבחין בקבוצה של 103 בתים שנבנו כדי להעביר את הקורבנות, פרויקט שבוצע בתמיכת קבוצות סיוע רבות.
סן חוסה מאנילטפק עוקבת כעת אחר קצב החיים הרגיל והשקט שלה, עם מעט תנועה ברחובות העפר המונחים היטב, שכן תושביה עובדים במהלך היום בחלקות סמוכות בהן נטועים תירס, פפאיה, היביסקוס, שומשום ובוטנים. יש כאלה שעוברים מדי יום לפוארטו אסקונדידו, שם הם עובדים כסוחרים או כספקי שירותי תיירות.
לאחר ששיתפנו את המניאלטקווינס בחוויותיהם, גם את האימה וגם את השחזור, יצאנו למלא את המשימה השנייה שלנו: לנסוע באפיק הנחל, עכשיו כששלוותה מאפשרת לנו, עד שנגיע לאטוטונילקו.
עד אז הסוסים שייקחו אותנו ליעד הבא מוכנים. לשאלה מפורשת עונה דמטריו שרוב האנשים שמבקרים בהם הם תיירים זרים שרוצים להכיר את היפים הטבעיים, ורק לעיתים נדירות המקסיקנים מגיעים לחיפוש אחר תכונות הריפוי של מעיינות חמים. "יש כאלה שאף לוקחים את המיכלים שלהם עם מים כדי לקחת את זה כתרופה, שכן הם הומלצו לחולים שונים."
כבר רכוב על הסוסים שלנו, ברגע שעזבנו את העיר הורדנו את הלוח שמגן עליה ואנחנו כבר עוברים את הנהר. כשאנחנו עוברים אנו רואים ילדים מתרעננים ונשים שוטפות; קצת יותר רחוק, כמה מים שותים בקר. דמטריו מספר לנו עד כמה הנהר התרחב - כפליים, מכ -40 עד 80 מטר - ומצביע על פרוטה, שהיא עץ גדול מאוד וחזק מאזור החוף, שלדבריו אמר לו, שורשיו החזקים עזרו להסיט מעט את המים, ולמנוע מהנזק להיות גרוע יותר. כאן אנו עושים את הצלב הראשון מתוך שישה - או מדרגות, כפי שהם מכנים זאת - כדי לעבור מצד אחד של הנהר לצד השני.
ממשיכים בדרכנו, וכשעוברים ליד כמה גדרות המקיפות כמה נכסים, מסביר דמטריו שבעליהם נוהגים לשתול שני סוגים של עצים חזקים מאוד על גבולות אדמותיהם כדי לחזק את גדרותיהם: אלה שהם מכירים "ברזיל" ו "Cacahuanano".
דווקא כשעברנו באחד מהמעברים המוצלים הללו הצלחנו לראות את גופה של נחש רעשנים, ללא פעמונה ובלי ראשו, אשר המדריך שלנו מנצל זאת כדי להעיר שבסביבה יש גם שוניות אלמוגים וחיה הדומה מאוד לריבוע רביעי, אשר הם ידועים כ"ארבעים ידיים "וכי הוא רעיל במיוחד, במידה שאם לא יטפלו בנגיסה במהירות הוא עלול לגרום למוות.
בהמשך הנהר נראה לפלרטט עם הצוקים הגבוהים, ומתפתל מעבר להם; ושם, גבוה מאוד, אנו מגלים סלע גדול שצורתו נותנת את שמו לפסגה שלפנינו: "פיקו דה אגילה" נקרא. אנו ממשיכים לרכוב באקסטזה בכל כך הרבה פאר ויופי, וכשאנחנו עוברים מתחת לכמה עצי מקאואי ענק עלינו לראות בין ענפיהם קן טרמיטים, הבנויים מעץ רעוע. ממש שם גילינו שלימים מאוחסנים הקנים הללו על ידי כמה תוכים ירוקים כמו אלה שחצו את דרכנו במספר הזדמנויות.
כמעט כדי להגיע ליעדנו, לאחר שחצינו את שני המדרגות האחרונות של הנהר, כולם עם מים צלולים, חלקם סלעיים ואחרים עם תחתית חולית, נצפה למצב מוזר למדי. לאורך הסיור החושים שלנו התמלאו בירוק והדר, אך במקום זה, באזור עשיר ביותר של צמחייה, עץ גדול המכונה "תות" שוכן בלבו, בדיוק במקום בו נובעים ענפיו, "דקל" של קורוזו ”. לפיכך, כגובה של כשישה מטרים, עץ שונה לחלוטין נולד מגזע, המשתרע על גזעו וענפיו עד לגובה של חמישה או שישה מטרים, ומתמזג עם ענפי העץ המגן עליו.
כמעט מול ילד פלא זה, מעבר לנהר, נמצאים המים התרמיים של אטוטונילקו.
יש במקום הזה בין שישה לשמונה בתים מפוזרים בהרחבה, מוסתרים בין הצמחייה, ושם, בצד של גבעה, תמונה של הבתולה מגואדלופה בולטת מהירק, מוגנת בנישה.
רק לצד אחד, כמה מטרים משם, תוכלו לראות כיצד מעיין קטן זורם מטה בין האבנים המפקידות את מימיו בבריכה, שם זורמים גם המים, וזה נבנה כך שמבקרים שרוצים בכך ועומדים בטמפרטורה של מים, השקו את כפות הרגליים, את הידיים או אפילו, כמו שחלקם עושים, את כל גופכם. מצידנו, לאחר שהתקררנו בנהר, החלטנו לנוח על ידי שקיעת כפות רגליים וידיים, טיפין טיפין, במים שנמצאים בטמפרטורה גבוהה ושמריחים ריח חזק של גופרית.
זמן קצר לאחר מכן, היינו מוכנים לחזור על עקבותינו, ונהנינו שוב מההגות של היפים הטבעיים האלה, ההרים והמישורים העשירים בצמחייה והרעננות שהנהר סיפק לנו בכל עת.
הזמן הכולל שלקח לנו להשלים את הסיור הזה היה כשש שעות, ולכן בדרכנו חזרה לפוארטו אסקונדידו עדיין הספקנו לבקר בלגונת מניאלטפק.
בסיפוק רב אנו מגלים שהמקום משמר את יופיו ושירותיו. על החוף יש כמה פלאפות בהן תוכלו לאכול בצורה נהדרת והסירות מציעות את סירותיהם לטיולים שונים, כמו זו שעשינו, ובהן נוכל לוודא שהמנגרובים הם עדיין בית הגידול של מינים רבים, כגון דייגים, נשרים שחורים. ונשות דייגים, סוגים שונים של אנפות - לבן, אפור וכחול -, קורמורנים, ברווזים קנדיים; חסידות המקננות על האיים, ורבים-רבים נוספים.
אפילו, על פי מה שאמרו לנו, בלגונת צ'קאהואה, הממוקמת 50 ק"מ מערבה, ההוריקן הועיל להם, מכיוון שהוא פתח את המעבר בין הלגונה לים, והסיר את השלוחה שהצטברה במשך שנים עד שנסגרה, אשר זה גם מאפשר ניקוי קבוע של הלגונה ומאפשר תחבורה ותקשורת לדייגים. כעת נבנה מוט כדי למנוע את ייצור הבוצה שוב ככל האפשר.
זה היה סופו של יום יפהפה בו חלקנו באמצעות מילים את הסבל שבזכות הכוח נמחק מיום ליום ובאמצעות הראייה והחושים, את הפאר שכאן, כמו במקומות רבים אחרים, זה ממשיך להציע לנו את מקסיקו הלא ידועה שלנו.
אם אתה הולך ל- SAN JOSÉ MANIALTEPEC
עזבו את פורטו אסקונדידו בכביש המהיר מספר. 200 לכיוון אקפולקו, ורק 15 ק"מ קדימה בצע את השילוט לסן חוסה מאנילטפק, מימין, לאורך דרך עפר במצב טוב מאוד. כעבור שני קילומטרים תגיע ליעד.
