מרבית משפחות הקורה מתגוררות גבוה בהרים, בבקתות המוקפות בשדות תירס שניתן לראותן בטיסת המטוס. הילדים מובלים על ידי הוריהם לבית הספר בימי שני, שם הם לומדים, אוכלים וישנים עד יום שישי.
המטוס טס מעל הרי הפסגות הגבוהות והצוקים העמוקים, עד שהוא נוחת על ראש גבעה. ואז משאית רעועה לוקחת אותנו לעיירה Jesús María, עם אקלים מתון ויבש, שמונה כאלף תושבים. בניגוד לנוף המדברי של קקטוסים, נהר עם מים שקופים חוצה את העיירה, יש גם גשר תלוי מעץ.
למרות שבעיירה יש נשיא עירוני המטפל בעניינים מינהליים ונבחר בהצבעה גלויה, הסמכות העליונה היא מושל קורה, שהוא מנהיג מוסרי ומנהל טקסים דתיים וחגיגות מסורתיות. הוא גם משמש כשופט בסכסוכים יומיומיים. הוא קשיש בשם מטאו דה ז'סוס, עם מבט עמוק ושיחה דלילה, אך עם ברכה חברית.
המושל ומועצת עשר הגברים שלו מבוססים בבית המלוכה, מבנה מוצק שבחוץ עשוי אבן וחימר, ובתוכו הכל קסום. הרצפה עשויה מחצלת, הספסלים הארוכים עשויים בולי עץ חתוכים לשניים ובמרכזה יש ציוד גדול. גואג'ים ודלעות תלויות מהקירות והתקרה, מעוטרים בנוצות וסרטים. בעוד שחברי מועצת קורה דנים בנושאים קהילתיים בשפת האם שלהם, חלקם מעשנים וישנים אחרים. עם רדת החשכה הם קוראים, בקורה ובספרדית, מכתב המביע את התעניינותם בשמירה על תרבותם וטבעם, אותו יש לקרוא גם ב -1 בינואר בטקס חידוש הכוח, כאשר המושל החדש נכנס לתפקידו. ושנים עשר מנהיגיה, שתפקידם יוחזק במשך שנה אחת.
ניתן להאריך את הטקסים על פני מספר ימים ולילות, בליווי מוסיקה וריקודים. הצלחנו להיות עדים לשניים מהם, הקשורים לשינוי הכוחות: טקס של כמה פרשים על סוסים וריקוד של גברים עם מסכות עשויות חרוזים, שבו נערה בת 12 התנהגה כלה-לה-מינצ'ה. חגיגה חשובה נוספת היא זו של שבוע הקודש, בו מיוצגת הפסיון עם הגופים העירומים למחצה צבועים בצבעים. בעיירה ישנם גם אינדיאנים של הויכול, שאיתם הקוראס חיים בשלווה, כמו גם ציון של משפחות מסטיזו.
הכנסייה היא קתולית, אם כי קיימת סינקרטיזם של מסורות בני מאות שנים. למרות שדמות הכומר היא יוצאת דופן, אנשים נכנסים למקדש להתפלל במסירות ולרקוד ריקודים פולחניים שונים במהלך החגיגות. הם מפקידים מנחות קטנות לפני דמויותיו של ישוע המשיח והקדושים, כגון: פרחי נייר, טמלים קטנים, סירים עם פינולה ופתיתי כותנה.
משהו מוזר הם הטמאלות שבניגוד למקומות אחרים, כאן הן יבשות וקשות, והן מבושלות בתנור חרסית.
מגיל ינקות לבגרות, הלבוש שונה מאוד עבור נשים וגברים קוריאנים. הם לובשים חצאיות באורך הקרסול וחולצות פרועות, בהן שולטים צבעים סגולים וורודים לוהטים. גברים, לעומת זאת, חידשו את בגדיהם, מכיוון שהם בדרך כלל מתלבשים בסגנון קאובוי עם מכנסי ג'ינס, מגפיים וכובע טקסני, בין השאר בגלל העובדה שרבים מהם הולכים לעבוד "בצד השני", וכן הם מביאים דולרים הם גם מייבאים סחורה ומכס אמריקני. כאן, כמו באזורים אחרים במקסיקו, הנשים הן אלה שמשמרות בצורה הטובה ביותר את התלבושות הילידים ומסורות אחרות. כמעט כל הגברים לובשים מטפחות כותנה בצבע עז. מעטים מאוד עדיין שומרים על הכובע המקורי שטוח השוליים עם כתר חצי כדור.
המלון הקטן של המקום, בית מכוסה באריחים המוארים בעזרת מצבר לרכב, מנוהל על ידי אישת מסטיזו היפראקטיבית, בשם ברטה סאנצ'ז, המנהלת עסקים אחרים באותו מקום: מסעדה, חנות רהיטים, חנות עבודות יד וצילום. בזמנו הפנוי הוא מעביר שיעורי קטכיזם לילדים.
עד לאחרונה העיירה הייתה רחוקה מהציוויליזציה, אך כעת עם ההתקדמות, המראה שלה השתנה, שכן בתי האבן היפים, האדומים והאריחים החלו להיות מוחלפים בבתי בלוקים ולוחות מלט שטוחים. בבניינים שהקימה הממשלה - בית ספר, מרפאה, ספרייה ובניין העירייה - אין שום כבוד לסביבה המקורית.
למרות שרוב התושבים המקומיים מסתקרנים ואפילו לא נוחים לנוכחותם של גורמים חיצוניים, זהו מקום בו ניתן לחוש במסתורין לחזור לעבר.
אם אתה הולך לישו מריה
ישנן שתי דרכים להגיע לשם: במטוס שטס במשך חצי שעה או 40 דקות - תלוי אם הוא עוזב את טפיק או את סנטיאגו איקסקוינטלה, בהתאמה, או בדרך עפר שנמשכת שמונה שעות צפונית-מזרחית לבירה. מדינה, אך עם מעט ביטחון.
לטיול המטוס אין לוח זמנים, תאריך או יעד מדויק, מכיוון שזה יכול להיות סנטיאגו או טפיק.
